Отзыв: Автомобиль Citroen Berlingo Multispace минивэн - Автомобиль не для удовольствия, а рабочая лошадка, очень дорогие запчасти и сервис.

В данном отзыве хотелось бы поделиться аварийной ситуацией когда в движении на автомобиле просто пропало сцепление, а именно тяга цилиндра сцепления отваливается от педали сцепления. На механической коробке передач пропадает сцепление и вы не можете даже съехать на обочину или с оживлённого перекрёстка. Вся причина в нелепом устройстве подвижного узла крепления тяги цилиндра к педали сцепления. Тяга крепится к педали через пластиковый сухарь как в детской игрушке который вырабатывается от стиля вождения, стоя в пробке можно сотню раз нажать на педаль сцепления, а можно проехать по трассе сотню километров и ни разу не переключить передачу. Поэтому предсказать когда это произойдёт при каком пробеге невозможно. Вытащил из ботинка шнурок, привязал тягу, доехал до дилера. Дилер заявил, что отдельно сухарь не меняет, а весь цилиндр в сборе за приличную сумму. Доехал до дома и изменил устройство французского конструктора на российский брутальный лад. Смотри фото: всё что показано на фото делаем не снимая цилиндра, не нужно заново прокачивать сцепление, снимаем только педаль которая крепится одним болтом. Немного про заднюю подвеску, скрипит, стучит и дребезжит. Не соответствует заявленной грузоподъёмности, загрузив 400 кг и через 30 км отбойники в хлам. Купил новые поставил, а через неделю изготовил свой вариант и штатные выбросил. Конечно можно подобрать более сильные пружины, но смысла в этом не вижу. Придётся подбирать и амортизаторы под другое усилие, а при не загруженном авто будешь ездить как на стиральной доске. Загружать по полной приходится не так часто. А на своих отбойниках я довезу и при полном сжатии пружин если нижняя чашка упрётся в отбойник. Смотри фото: Слабое место у данного автомобиля корзина сцепления. При идеальном раскладе больше 100000 км не ходит. Стираются лепестки корзины от выжимного и он проваливается. Целесообразно было бы предусмотреть дополнительное опорное кольцо на лепестках (что есть на некоторых марках авто). Всегда меняешь корзину, выжимной, лапку, направляющую трубку выжимного. Диск сцепления практически не срабатывается. И настоятельно рекомендую уж коли дошло до снятия приводов, поменяйте опорный подшипник правого приводного вала. Вещь эта одноразовая как и ролик ремня ГРМ. По сути эта корзина была разработана для лёгких седанов. Для тяжёлого берлинго в новом кузове она слабая. Ну и в качестве подсказки: если при нажатии педали сцепления невыносимая вибрация, то обломило направляющую втулку выжимного. Если начинается слегка ощутимая вибрация и с увеличением пробега она усиливается, значит выжимной уже съел часть лепестков и диск от моховика отжимается неравномерно, скоро выжимной доест их все и провалится. Пучки проводки сквозь арки под капотом никак не защищены. Поэтому загорелась лампочка АБС ищите перетёртый провод правого переднего датчика в первую очередь и дальше по кругу. АБС может загореться и при полном износе задних колодок. Сначала она подмигивает и потом переходит в постоянное горение. Мелкая но неприятность в том, что чехол рычага коробки передач изготовлен из г... НТИНА. Когда вы приходите в салон и вам рассказывают про то как машина адаптирована к российским условиям всё это неправда и пиар. Российские условия морозы до 40, а этот чехол на морозе становится колом и просто растрескивается до дыр при активном использовании авто зимой. На авто стоимостью более миллиона можно было бы применить что нибудь качественней. Из практики владения многими автомобилями для данного случая самый рабочий вариант качественная искусственная кожа для верхней одежды, она не стынет на морозе, не требует дополнительного ухода как натуральная, сами в состоянии сшить чехол и поменять ничего не разбирая, даже не снимаем ручку рычага. Смотри фото: Ещё пример, что машину никто к российским условиям не готовил: вы многие сами отмечаете такой факт, что начинают ржаветь нижние части дверей. Российские условия это вечно грязные дороги. Так вот в нижней части дверей мизерные дренажные отверстия которые забиваются от российской грязи. При дожде в двери затекает вода и в каждой двери по маленькому бассейну. Вот и вся причина отслаивания краски и ржавчины, а зимой когда вода замёрзнет может даже развальцевать нижнюю часть дверей. Выход есть. Рассверлить дренажные отверствия до 4-5мм, залепить пластилином, залить в каждую дверь по литру масла лучше отработанного трансмиссионного и недельку поездить. Через недельку убрать пластилин и слить масло, так вы спасёте свои двери от проблем. В остальных частях кузова коррозия практически не возникает пока лакокрасочное покрытие на месте, качество металла и его обработка вполне достойная, при уходе за кузовом даваемая гарантия на 12 лет от сквозной коррозии работает. Если бы машину готовили для российских климатических условий, то наверное изменили бы либо форму капота либо форму накладки под лобовым стеклом, чтобы заборная решётка воздуха на печку не была постоянно забита снегом и льдом. Ставил фаркоп. Сначала купил подешевле не помню какой фирмы, подключение электрики через адаптер (поскольку машина с бортовым компьютером) ни сам, ни умельцы подключить не смогли, вернул покупку. Заказал фирменный из Франции сделано всё чётко, с инструкцией для дураков. Вообщем Французы молодцы, в автомобиле всё предусмотрено заводом есть и места крепления (ни как на жигулях сверлите лонжерон), предусмотрены все разъёмы они спрятаны в задней части авто за обшивкой с левой стороны для подключения двух розеток прицепа опять же через адаптер, но для французского адаптера есть и место крепления и разъёмы подключения (а прицеп может быть грузовой и туристический) одна розетка на шасси прицепа, вторая для оборудования в туристическом прицепе. Вообщем всё чётко, легко и просто с описанием в какой разъём и какой нагрузки добавить предохранитель. Очень дорогие запчасти и сервис. Например полка багажного отделения (3 кг пластмассы 22000 р.) Вы пишите про недорогие запчасти, но это про аналоги и контрафакт, и услуги дяди Вани. И вообще в сравнении с 2010 г/в машина подорожала ровно в два раза и стоит поболее полтора миллиона без каких либо технических новшеств. Практичный, гибкий и прочный наружный пластик бамперов. Угол заднего бампера вмял в обратную сторону сдавая назад упёрся в какой то столбик. Ничего не потрескалось. Снял бампер немного подогрел феном и выправил в прежнее положение. Смешная ситуация с термостатом, каждые 40000-50000 он закономерно требует вмешательства, причём с технической точки зрения здравого объяснения я этому найти не могу, кроме как злым умыслом производителя дилеры которого постоянно ждут Вас в гости для ремонта и лохотрона на большие деньги. Как только Вы заметили, что машина нагревается дольше обычного или хуже стала греть печка сразу разбирайте термостат. По непонятным причинам пластина упорная пружины выгибается и весь внутренний механизм термостата вываливается в рубашку блока двигателя, но внутренности термостата при этом остаются исправными, проверяем элементарно под краном горячей воды. Выгибаем пластину и собираем всё внутрь корпуса. Так я имею два термостата и при необходимости просто меняю местами не сливая жидкости (теряем всего 1 литр), для замены нужно ключ на 10 лучше торцовый, ключ звёздочка 4 мм и плоскогубцы чтобы разжать хомуты патрубков, отвёртка снять воздушный фильтр под ним и находится термостат. По времени замена термостата 10-15 мин и долить литр антифриза. Можно пойти по другому пути, а именно выбросить внутренности термостата, поставить корпус на место, разрезать верхний патрубок на радиатор и установить термостат от предыдущей версии Берлинго. Внутренности термостата те же самые, проверено, только в другом корпусе. В конце концов роль термостата не пустить горячую жидкость в верхний патрубок радиатора до момента её нагрева в самом двигателе и в печке. С системой охлаждения связана и другая анегдотичная ситуация. Люди теряются и не знают что делать, едут к дилеру, а тот разводит на деньги вплоть до замены или ремонта коробки передач. Полазив по разным форумам люди ищут причину почему не включается первая передача или на горячую с трудом. Так вот объясняю. Если не было хруста и скрежета в коробке, то она исправна и в принципе данная коробка очень надёжная, французы всегда умели делать трансмиссию, даже на довоенных танках, у меня реальный пробег уже под триста тысяч и я ни разу не менял ни тросики и вообще ничего с коробкой не делал кроме пару раз менял масло и то как правило после замены сцепления. Всё дело в нижнем патрубке печки идущего от термостата в салон. Он имеет форму велосипедного руля и правильное его положение изгибом вправо но ни в коем случае не вниз. См. фото. Если он повернулся изгибом вниз, то маятник утяжелитель механизма переключения передач просто упирается в этот шланг и не даёт включать передачу. Или включите с огромным усилием сдавив этот шланг. Зимой на холодную резина жёсткая, а прогревшись сдавите с трудом. Очень смешно, но это так. Начинают давить на рычаг, рвут тросики и т. д. Это ответ и тем форумчанам мол почему заехал в сервис поменяли термостат, а выехал не могу включить передачу потому, что шланг не правильно повернули. Машину даже у офицыалов горе мастера не знают. В этом я убедился на примере ФАВОРИТ-МОТОРС. Я приехал своим ходом, а мне выдали неисправность датчика положения коленвала, а я с детства знаю при неисправном данном датчике машина просто не заводится. Менял у них ремень ГРМ и вспомнилось про ефрейтора Швейку, когда при очередном строевом смотре обнаружилось, что на шинели не хватает 26 пуговиц. Так и на моей машине правый подкрылок просто изломали на три части, поломали все клипсы и т. д. У другого чудесного диллера в Люберцах менял сцепление. Обошлось аж в 700 долларов. Итог такой, что через 5000 пробега пришлось менять опять самому, потому что чудо мастера посчитали не обязательным поменять направляющую втулку выжимного и она обломилась под корень. При каждом нажатии на сцепление вибрация такая, что думал выпрыгнет двигатель. Мало того, не поставили болт крепления датчика коленвала. А датчик расположен ни как у нормальных машин спереди над зубчатым колесом, а над моховиком в задней части двигателя случайно или намеренно. Машина едет нормально, но ездил в Тверь и на скорости 100 км на кочке прыгнет подпрыгнет и датчик над маховиком и машина на ходу глохнет, датчик опустится на место и машина продолжая катиться заводится как с толкоча и так до следующего раза. Итог такой поездки сгорели катушки 2 и 3 цилиндра, а менять приходится все 4 поскольку они залиты в единую рейку. Дешёвая по вашему запчасть обошлась под двадцатку. Поэтому, хотите ездить без проблем изучайте матчасть и ключи вам в руки. Для дилеров все мы потенциальные дойные коровы. С 80000 пробега дилеры убеждают вас менять ремень ГРМ. Чушь собачья. Изготовителем установлена гарантия 140000 до первой замены. Я первый раз менял при пробеге 160000 и состояние ремня как новый. Поэтому не морочьте себе голову и никого не слушайте. Слушайте работу двигателя и если нет явного свиста в роликах ездите спокойно до 150000. Всё таки фирменные комплектующие действительно высокого качества. Я знаю свою лошадку и меня она не подводит. Я знаю когда мне сменить масло и не дожидаюсь когда загорится 20000 пробега заезжайте на ТО и знаю как обнулить этот пробег. Сам оцениваю состояние колодок и дисков, а не когда меня разведёт дилер потому, что у Вас уже пробег. Ну и что, что пробег, я далеко ездил и в дороге не тормозил. Замена колодок максимум час прямо у подъезда, передние меняю 2 раза, задние 1 раз они меньше срабатываются. Для смены задних лучше иметь специальное приспособление, потому, что суппорт нельзя вдавить так как передний, его можно вдавить только одновременно вдавливая и проворачивая как бы вкручивая. Колодки самые дешёвые, самые мягкие, без каких либо вкраплений меньше срабатывается тормозной диск, лучше лишний раз сменить колодки. Кстати о загорелась заезжайте на ТО. Машина будет ехать километров 50-60 как обычно. А дальше машина проехав километр или два остановится и заглохнет. Заведётся и через километр опять заглохнет и так до тех пор пока вы не обнулите пробег до очередного ТО. В этом я лично убедился в дальней поездке. Конечно машину я к дороге готовил, но забыл обнулить пробег между ТО. С машиной ничего не случилось она исправна, но бортовой компьютер думает по другому. Термозащита от выхлопной трубы сделана из алюминиевой фольги которая со временем просто падает на глушитель проваливается через гайки. Стоит дорого поэтому использовав шайбы вогнутые от амортизаторов и высокотемпературный герметик нашёл выход. См. фото. Ну немного о салоне. Не нужно нахваливать эту кунц-камеру, в жаркую погоду даже когда со мной едет собака, она готова покончить жизнь самоубийством. С точки зрения размещения ей удобно при сложенных сидениях второго ряда на мягкой лежанке, но дышать нечем. Можно включить кондиционер, но тогда некомфортно становится водителю. Без того слабый двигатель для этого вагона при включенном кондиционере теряет значительную часть мощности и уже совсем по другому реагирует на нажатие педали газа. Осуществить какой либо обгонный манёвр просто нереально и страшно. У меня салон с двумя задними открывающимися дверями, что гораздо удобнее для пассажиров второго ряда. Система открывания задних окон ничего не проветривает, задний ряд сидений это не кресла, не диван даже, а садовая скамейка. О каком комфорте можно говорить на дальние расстояния и путешествия. Был у меня старый СААБ-9000 вот там удобно в анатомических креслах, можно сутки сидеть на заднем диване практически в позе эмбриона полулёжа и не устать. Много дырочек, полочек и ниш, но все они бестолковые, только создают неудобства при мойке и чистке салона. Всё равно ничего в них положить нельзя, что требуется в дороге кроме пачки бумажных носовых платков. Даже такие обязательные вещи как домкрат, насос, знак аварийной остановки и уж тем более огнетушитель как того требуют ПДД положить некуда и болтаются они в заднем отсеке по полу или под ногами у пассажиров. Это первый авто из 19-ти которые прошли через мои руки в котором не предусмотрено штатного места для домкрата. Про шумоизоляцию и писать не хочется её просто нет. Опять вспомню старенький СААБ-9000 там даже подкрыльное пространство заполнено формованным пенопластом в плотном целлофане в качестве шумоизоляции. Для груза кузов Берлинго объёмом хороший, но пассажиры не дрова. На 216000 пропала зарядка АКБ. Причём на холодную заводишь она как бы есть но прогревшись пропадает. Мне сразу понятно щётки генератора выработались полностью. При нагреве увеличивается тепловой зазор и щётки уже не касаются коллектора. Реле регулятор стоит под десятку. Купил шоколадку от волги за 220р перепаял щётки скоро пробег 300000 зарядка есть. На форумах умельцы пишут поставил от болгарки, не вздумайте, сгорят через неделю. Ставьте подходящие по размеру, но только автомобильные. Существует три вида щёток. Для большого напряжения и маленького ампеража для инструмента 220, для маленького напряжения и маленького ампеража аккумуляторный инструмент, для маленького напряжения и большого ампеража автомобильные у вас АКБ 60 ампер, вот такие и ставьте. Я сам это сразу не знал, подсказал старик бывший электрик.

. СМ. фото.