Отзыв: Город Гавана (Куба) - Город, в который хочется вернуться.

Как и обещал, заканчиваю свой рассказ о кубинской столице - Гаване. Но сначала отмечу, что на этапе написания первой части, и еще больше во время ответов на комментарии решил, что этот отзыв будет не последним из кубинской серии. Напишу еще общий отзыв о стране, в котором подведу итоги своей самостоятельной поездки, уделю более подробное внимание вопросам проживания, питания, оплаты и некоторым другим. А также поделюсь некоторыми наблюдениями. В-общем, будет больше практической части. Ну, это так - краткий анонс).
Как я уже упоминал в первой части ( Достопримечательности Гаваны), после поездки по острову у меня было запланировано еще два дня на столицу. Конечно, до этого уже была возможность немного ознакомиться с городом не только во время обзорной эускурсии с гидами, но и во время своих вечерних прогулок по Ведадо. Но на экскурсии посетил только основные достопримечательности (заодно отмечая для себя в голове план города и основные ориентиры), а самостоятельные вылазки приходились больше на темное время и ограничивались ближайшими окрестностями и Малеконом, а заканчивались неизбежным заходом в ближайший бар. Я же хотел заглянуть повторно на кладбище Колон, еще больше хотелось прогуляться по району Мирамар, который очень приглянулся, когда на машине возвращались из долины Виньялес. Планировал прокатиться даже до восточных пляжей за городом. Ну, и надо было обязательно пройти по основным районам - Vieja, Centro и Vedado, закупаясь по пути ромом и сигарами (магнитиками, постерами, кепками-фидельками и кубинским медом был набит уже полный рюкзак)). Однако ситуация с билетом на автобус-призрак из Playa Larga внесла свои коррективы, поэтому пришлось ограничиться прогулкой по основной части города с периодическим выруливанием на Малекон.
Сразу по возвращению в Гавану на автовокзале, как это водится, ко мне подскочили пара таксистов, споря между собой за право отвезти меня до касы. Прения эти прервала девушка-таксистка - уж не знаю, какие аргументы она привела, но оба мужичка уступили меня ей с недовольным бурчанием под нос. С Ямиэль я и договорился, чтобы на следующий день она отвезла меня в начало Малекона на другой конец города, а еще через день - и в аэропорт (других вариантов добраться до аэропорта кроме как на такси, здесь практически нет) .

Я уже говорил, что из крепости Эль-Морро открываются самые лучшие виды на Гавану. Поэтому опять вставил сюда фотографии с первой обзорной экскурсии. На другой стороне гавани виден монумент герою освободительной борьбы кубинского народа против Испании генералу Максимо Гомесу.

Все-таки нашел в недрах компьютера фотографию с видом на сам форт Эль-Морро. Когда-то между крепостями Эль Морро и Сан-Сальвадор де Ла Пунта под водой была натянута металлическая цепь, препятствующая проходу пиратских кораблей в гавань.

Сразу за площадью, на которой стоит памятник, начинается набережная Малекон.

Монумент Максимо Гомесу смотрится очень пафосно (как, впрочем, и большинство памятников на Кубе)

По сути, площадь с монументом является частью кругового вьезда в тоннель под под гаванью.

Я для начала решил прогуляться вдоль берега залива по Старой Гаване. Такая вот картина там встречается повсюду.

Куба вообще - настоящий заповедник доисторических автомобилей, но в Habana Vieja их особенно много. Оно и понятно - здесь пасется наибольшее количество туристов, которых эти автомобили в основном, и катают.

Наивно полагать, что весь этот реликтовый автопром сохранился до наших дней в первозданном состоянии. По большей части остались только родные кузова, а внутри они - настоящие франкенштейны, собранные из деталей разных машин. Остается только поражаться кубинским умельцам, которые смогли совместить несовместимое и заставить все это работать как единый механизм.

И тут позволю себе небольшое отступление по теме. Как-то прогуливаясь летом по Питеру в в районе Приморской, на меня вдруг резко и совсем не в тему нахлынули воспоминания о Кубе. Даже не так. Было странное ощущение, что я неожиданно там и оказался. Поначалу не мог разобраться, чем вызвано такое чувство, пока не понял что дело в запахе. Это был запах Гаваны. А вот чем она пахнет, я раньше как-то не задумывался. Попытался проанализировать носом составляющие воздуха. Ветер с залива - пахнет морем. Цветы на газоне - пахнет цветами. Но вот все не то. Такая комбинация встречается часто. Есть что-то еще, трудноуловимое... И тут увидел проехавший неподалеку трактор, оставляющий за собой сизый шлейф выхлопа. Головоломка собралась в единое целое.
Дело в том, что на большую часть этих раритетных автомобилей поставлены дизельные двигатели - по большей части тоже старые. Вот и колесят они с тарахтением по гаванским улицам, наполняя атмосферу, пропитанную запахом моря и тропических растений, еще и характерным запахом отработанной солярки. Так-то оно, конечно, не ощущается (мы ведь тоже уже не чувствуем запах бензиновых выхлопов). Да и машин там гораздо меньше. И только вот в такой редкой ситуации можно заметить отличие от нашего воздуха.

Этому джипу уже лет 60, если не больше...

Добавлю сюда еще сделанную ранее фотографию с Plaza de Revolucion.

Plaza de Armaz (Площадь Оружия). Рядом с ней я уже был во время обзорной экскурсии по городу. С одной стороны к ней примыкает крепость Ла-Фуэрса, а с другой - дворец капитан-генералов, про которые я рассказывал в первом отзыве. В центре площади расположен небольшой парк с памятником еще одному герою борьбы за независимость от Испании - Карлосу Мануэлю Сеспедесу.

Мне же парк понравился еще и тем. что вокруг него раскинулся целый стихийный антикварно-букинистический рынок. Тут и старые кубинские открытки, и плакаты, журналы, книги. Попадаются картины местных художников и редкие монеты. Я позже очень жалел, что не прикупил какой-нибуть кубинский плакат или даже журнал годов 50-х или 60-х - это было бы лучше всякого сувенира.
Иногда на стенах встречаются вот такие керамические таблички с названиями улиц.

Стена одного дома украшена интересной фреской.

Пройдя немного вглубь города по узким улочкам Havana Vjeha, неподалеку от Кафедральной площади набрел на знаменитый бар "La Bodegita del Medio". Переводится как "Магазинчик в центре", потому что изначально, с 1942 года там находился продовольственный магазин. Позже магазин был перепрофилирован в бар. Поскольку недалеко от бара находилась типография, то костяк публики, его посещающей, составляла творческая интеллигенция. Так бар начал приобретать определенную известность в Гаване и даже за ее пределами. И окончательно его распиарил Эрнест Хэмингуэй, которому полюбился здешний мохито. Примерно так и сказал: "Лучший мохито - в Бодегите, а лучший дайкири - во Флоридите"... Чем и обеспечил обоим заведениям посещаемость на многие десятилетия вперед. В свое время Бодегиту посетили Френсис Форд Коппола, Пьер Ришар, Бриджит Бардо и многие другие известные личности.

Сразу скажу, что на входе в "Бодегиту" постоянно толпятся туристы, жаждущие попасть внутрь и отведать знаменитого мохито. Такие места меня мало привлекают, поэтому прошел мимо. Тем более что еще в первый день в Гаване побывал во "Флоридите", где пил не менее знаменитый дайкири. Находится "Флоридита" почти напротив Капитолия и тоже представляет из себя исключительно туристическое место. Но туда хоть можно попасть без очереди и даже присесть за столик. Внутри куча народу со всего мира, столбом табачный дым, у входа группа кубинских музыкантов развлекает песнями посетителей, некоторые из которых пытаются даже изображать какие-то телодвижения "а-ля сальса". И бронзовый бюст старины Хэма, скептически взирающий на все это откуда-то из угла возле барной стойки.
По поводу коктейля ничего не скажу. Дайкири как дайкири. В других барах доводилось пивать и получше. И тарелочка чипсов к коктейлю. Поначалу удивился, что чипсы, по виду похожие на банановые, на вкус ничем не отличались от картофельных. Тогда я еще не знал, что эти плантейны наряду с юккой на ближайшие дни будут составлять значительную часть моего рациона в поездке по острову.

В этой части города повсюду сувенирные лавки. Металлические таблички, стилизованные под старые кубинские автомобильные номера, маленькие постеры с видами Кубы и Гаваны. Простенькие магнитики, представляющие из себя кусочек деревянной дощечки с наклеенной фотографией. Кепки-фидельки, пакеты и сумки. И повсюду Че Гевара, ставший уже раскрученным кубинским брендом. А главное - по большей части все это местного производства. Китая почти не найти (хотя я задался такой целью - и все-таки нашел)).

Вообще сувениров много на рынке неподалеку от вокзала. Я заходил туда еще в первый день, особо надолго не задержался, решив что еще будет время закупиться. И, в общем-то, не прогадал - в Тринидаде, на мой взгляд, выбор поинтереснее.
Зато вспомнил другой момент. Когда мы шли к рынку с водителем Рубеном, он меня предупредил, что если остановит полиция, я должен представиться родственником его жены (она с Украины). Дело в том, что кубинцам запрещено общаться с иностранцами, если это не связано с их профессиональной деятельностью. Продавец в магазине имеет право вас обслужить, хозяин касы размещает вас в своем доме. Но они не должны разговаривать с вами на посторонние темы. У Рубена есть лицензия водителя такси, т. е. он может возить меня на машине. Но ходить со мной в качестве гида он не может. Лицензия гида есть у Светланы, но ее в тот момент рядом не было. Конечно, это правило повсеместно нарушается - да и как может быть иначе в стране, значительную часть бюджета которой пополняют туристы. В провинциях я вообще не заметил, чтобы кто-то боялся со мной контактировать, ну а простые кубинцы, предлагающие на улицах услуги гида, и вовсе не парятся - никаких лицензий у них нет, значит и терять им нечего). Но, тем не менее, такой запрет все еще существует.

Типичный гаванский пейзаж.

На самом деле, это все еще туристические улочки - Obispo, Empedrado. Если свернуть от них в сторону, то буквально через несколько метров предстает постапокалиптический пейзаж. Узкие улицы, зажатые почти черными от плесени стенами, куда не попадает солнечный свет... Запах сырости и гнилых фруктов. На окнах полуразвалившихся домов часто отсутствуют не то что стекла, но даже ставни. Это даже не те развалины, которые показывают по телевизору, желая шокировать зрителя гаванским колоритом. Людей на этих улицах почти нет, хотя понимаешь что дома обитаемы. Попадая в такие места, хочется поскорее выскочить на более открытое место.

А это уже вполне приличные кварталы ближе к Капитолию. Многие здания отреставрированы, кое-где построены современные офисные и торговые центры.

С каждого забора за вами пристально следит Че Гевара.

Старый американский школьный автобус. Сейчас на таких развозят людей на работу.

Дешевая замена такси - велорикши. Их услугами я воспользовался только один раз в Баракоа.

И их более продвинутая моторизированная разновидность - Коко-такси.

И опять такое ощущение, что перенесся в 50-е.

Сам Капитолий я уже показывал в первом отзыве, как и находящийся рядом Большой театр с Центральным парком. А это уже вид с другой стороны. Напротив - фонтан Индии, справа - отель "Saratoga", а слева - Парк Братства.

Вообще, здесь очень большие открытые пространства, много парков, скверов и широких бульваров, что составляет резкий контраст с узкими улицами и маленькими площадями Старой Гаваны. И очень многолюдно. Даже не помню, как умудрился сделать фотографии, где в кадре почти нет людей.

Капитолий с окружающими его парками и площадями, а также бульваром Пасео де Марти, тянущимся сюда от самого Малекона, являются своего рода границей между районами Havana Vieja и Centro. Именно в Центро я дальше и забрел. Когда я раньше читал, что это самый перенаселенный район города, то не думал что это так буквально. Через каких-то пару сотен метров попадаешь в настоящее столпотворение. По сути, обычные улицы, но на них не протолкнуться. Такое ощущение что попал на переполненный рынок. Уличные рынки там, действительно, попадаются, но не настолько часто чтобы создавать такую толпу по всей улице. Народ идет по тротуарам, по проезжей части (которая уже перестала быть таковой, потому что машине по ней просто не проехать). Причем состав всей этой людской массы преимущественно афрокарибский - такое ощущение, что попал если не в Африку, то на один из соседних с Кубой островов-государств. Мне с моей явно европейской физиономией слиться с толпой тут никак не получалось. Зато здесь я вдоволь насмотрелся на ассортимент местных промтоварных магазинчиков.
Стоит пройти ближе к Малекону и пейзаж меняется кардинально. Опять разруха и запустение.

Ходя по полуразрушенным кварталам Centro и темным заплесневелым улочкам Havana Vieja, я подумал вот о чем. Почему-то, говоря о бедности на Кубе, всегда акцентируют внимание на домах, в которых живут ее жители. А чему мы поражаемся? Ведь еще совсем недавно практически такие-же кварталы стояли почти в центре Санкт-Петербурга. И во многих из этих домов жили люди. Сейчас многое посносили и застроили современными зданиями, но кое-что осталось. В некоторых районах и сейчас можно снимать фильмы про войну. А ведь где-то в провинции до сих пор живут в бараках еще довоенной постройки! Так что дело, скорее, не в нищете самих кубинцев, про которую любят вспоминать глядя на условия, в которых они живут, а в нехватке у страны денег на восстановление старого жилого фонда и строительство нового. Всех ведь в Ведадо и на Мирамар не переселишь... В сельской местности домики выглядят гораздо приличнее - и сравнение не в пользу наших деревень... Впрочем, тему кубинской нищеты вместе со всеми ее нюансами, я еще затрону в последнем обзорном отзыве. Не все так однозначно...

Как видно по многочисленным заборам и фасадам в лесах, кое-что уже начали реставрировать - не без помощи ЮНЕСКО, конечно.

А я уже на самом Малеконе.

Самая известная набережная тянется от гавани на востоке города до устья реки Альмендарес на западе, охватывая почти все основные районы кроме Мирамара (в него она плавно переходит). Общую ее протяженность, похоже, не знает никто. Где-то фигурируют 5 километров, где-то 7, а где и все 8.
Не знаю, где у Гаваны сердце и другие внутренние органы, но душа точно на Малеконе. Днем людей в этой части набережной не очень многолюдно, лишь рыбаки, небольшие кучки местной молодежи и редкие гуляющие туристы. А по вечерам она наполняется жизнью. Я жил буквально в сотне метров от Малекона, и хотя этот район не самый тусовочный и таких сборищ, как иногда можно увидеть на фотографиях из интернета, я здесь не наблюдал, но все же набережная вечером никогда не пустовала.

Несмотря на 3 полосы в каждую сторону, движение совершенно не оживленное, поэтому пешеходных переходов здесь нет, и тем более нет светофоров.
Мимо проехало странное транспортное средство, представляющее собой гибрид трактора и автобуса - похоже, от какого-то отеля.

Дело даже не в том, кто и когда здесь собирается. Просто по Малекону можно гулять часами, глядя на безбрежный океан и на белоснежные яхты (интересно - чьи они?)
Я же наблюдал за рыбаками и жалел что не оставалось времени так же выйти на набережную и порыбачить (один спиннинг я сломал в Плайя Ларга, но второй так и провалялся здесь, в Гаване на касе, т. к. не влез в рюкзак). Надеюсь, в другой раз наверстаю).

Еще один конный монумент - на этот раз генералу Антонио Масео.

Тут позволю себе еще одно отступление. Слово "Куба" у большинства людей ассоциируется с революцией 1959 г. и именами Фиделя Кастро и Че Гевары. Кто-то вспомнит еще Камило Сьенфуэгоса, Франка Паиса и других...
Но большинство памятников на Острове Свободы поставлены не им. Есть, конечно, мемориал в Санта-Кларе, наверное есть где-то еще... Фиделю Кастро вообще нет ни бюстов, ни памятников - и это была его воля. В основном же Че смотрит на нас только со стен в виде многочисленных граффити, а так же с сувенирных футболок, постеров и магнитиков... Остальных можно увидеть на все еще часто встречающихся революционных плакатах.
Но по настоящему на Кубе чтут героев борьбы за независимость против испанского владычества - Антонио Масео, Максимо Гомеса, Каликсто Гарсиа... Их именами названы улицы, почти в каждом городе им поставлены памятники, порой очень впечатляющие по размерам (помню, какое на меня произвел впечатление монумент Антонио Масео в Сантьяго-де-Куба). И, конечно-же, Хосе Марти - для Кубы он практически как для нас в свое время был Ленин. В честь него названы самые крупные площади в городах, воздвигнуты самые внушительные монументы - достаточно вспомнить Plaza de Revolucion. Школы, больницы, государственные учреждения и даже пионерская организация Кубы носят его имя. А бюсты Хосе Марти можно встретить почти на каждом шагу.
И оно, в общем-то, логично. В то время как революциии обычно общество раскалывают, история борьбы за независимость - это то единственное, что всех объединяет.

Постепенно дошел до Ведадо. Тут уже почти все знакомые места, т. к. сюда я добирался во время своих вечерних вылазок.
Самый известный и роскошный отель Гаваны - "Nacional de Cuba". Эта фотография сделана со стороны Малекона и вид отсюда еще не самый впечатляющий. Но уже можно заметить, что отель окружен собственным парком. Построен он был в 1930 г. на деньги знаменитых американских гангстеров Мейера Лански и Лаки Лучано - тех самых, которые чуть позже раскрутили игорный бизнес в Лас-Вегасе. Да, собственно, и здесь, на Кубе, они занимались тем-же самым, создав целую сеть казино по всему острову. А в "Национале", в президентском номере, мафиозные "боссы" проводили свои грандиозные сходки, решая извечные вопросы типа "кто виноват" и "что делать".

Стены этого отеля помнят многих известных людей, в числе которых Ева Гарднер, Фред Астер, Фрэнк Синатра, Уинстон Черчилль и даже Юрий Гагарин. Не нашел фотографий с другой стороны отеля, напротив парадного входа, но там все тоже очень солидно, и даже сам городской квартал выглядит не совсем по кубински, а, наверное, больше напоминает улицы старого Нью-Йорка. В сам отель заходить было некогда (хотя стоило заглянуть), но еще дома, когда выбирал варианты проживания, рассматривал размещение - нет, не в отеле), а в квартире прямо напротив него. Но такие касы расходятся быстро, а я слишком долго думаю.
Зато рядом на углу есть неплохой табачный магазинчик, где можно закупиться сигарами, а заодно и ромом (в том, что на Кубе ром продается в табачном магазине, нет ничего удивительного - он не продается разве что в библиотеках)

Совсем недалеко от "Nacional de Cuba", чуть в глубине квартала, возвышается другая известная постройка - здание Фокса. Вернее, не то чтобы очень известная - скорее, самая заметная в Гаване. Это 39-этажное здание видно практически отовсюду. У него есть свои рекорды. Построено оно было всего за два с небольшим года без применения подъемных кранов (!). И на момент окончания строительства в 1956 г. было 2-м по величине бетонным жилым зданием в мире. По сути, это целый жилой комплекс со своей инфраструктурой (многоуровневой парковкой, клубами, ресторанами, бассейнами и магазинами), что для Кубы является нонсенсом.
И обратите внимание на контраст с облупившимися фасадами домов на переднем плане.

Поскольку здание Фокса жилое, то в нем тоже есть "Casa Particular" (комнаты для сдачи иностранцам). Вариантов довольно много, но они тоже быстро расходятся. А виды на город оттуда, наверное, отличные...

Этот дом, больше напоминающий небольшой замок, похоже тоже жилой. Такие вот контрасты в заповеднике социализма... Ну, впрочем, Ведадо - вообще район довольно респектабельный.

Неподалеку возвышается еще один известный 5-звездочный отель - "Habana Libre". Построен он был в начале 1958 г. под личным руководством Фульхенсио Батисты, и первоначально входил в состав американской сети отелей "Hilton". Но менее чем через год власть в стране сменилась, и на одном из этажей отеля какое-то время размещалась штаб-квартира Фиделя Кастро. Среди известных постояльцев - Элизабет Тейлор, Сальвадор Альенде и Валентина Терешкова. Сейчас отель принадлежит испанской сети "Melia".

Где-то за этим отелем в парке спряталось известное кафе-мороженое "Coppelia". Но я его даже не искал, хотя был здесь не один раз. Говорят, там постоянные очереди. А я предпочел покупать мороженое в других местах. Тем более что различных кафе и баров в этом районе предостаточно. Кстати, в Гаване довольно часто и в барах, и в магазинах встречается обслуживающий персонал, худо-бедно знающий русский. В других районах Кубы с этим гораздо хуже.

Улицы Ведадо. Мне почему-то эта часть города нравится больше чем Havana Vjeha и Centro. Она кажется мне более тихой, просторной и светлой. Несмотря на наличие крупных отелей, туристов здесь не так много - все предпочитают старую, более раскрученную часть города.

Опять выбрался на Малекон. Слева не вошел в кадр спортивный центр имени Хосе Марти (ну, а кого-же еще!) с открытым стадионом. Но я обратил больше внимания на то, как много на стадионе мусора. Возможно, именно Малекон тому причиной и весь этот мусор просто не успевают убирать после ночных тусовок. Ведь на остальных улицах чисто и дворников я видел каждое утро.
Хотя здесь не заметил чтобы кто-то вообще пытался убраться. Да и собирается основная часть народа немного в другой части Малекона...
Здание с башенкой впереди слева - Дом Америки, построенный для укрепления культурных связей со странами Латинской Америки.

На небольшом островке посреди проезжей части памятник еще одному борцу за независимость - генералу Каликсто Гарсиа.

В одном месте памятник герою 19-го века и напоминание о революции середины века 20-го. И все это на фоне американских высоток.

Кстати, опять про памятники. Как-то Фидель Кастро во время одного из интерьвью заметил, что после победы революции ни один памятник в стране не был снесен. Не знаю, так ли это на самом деле, но рядом с отелем "Nacional" на Малеконе стоит еще один интересный монумент - экипажу американского крейсера "Мэн", взорванному на рейде Гаваны в 1898 г. История мутная, есть мнение что американцы сами взорвали крейсер, чтобы спровоцировать войну с Испанией. Но факт остается фактом - испанцы ушли с острова и Куба получила независимость, за которую так долго боролась (хотя и попала в зависимость от самих США). Моряки были похоронены сначала на кладбище Колон, а позже их останки перенесли на Арлингтонское кладбище в Вашингтоне. А памятник на Малеконе стоит до сих пор. Правда, с него убрали орла и бюсты двух американских президентов, а заодно привинтили табличку с текстом, обличающим империализм. В-общем, идеологически подправили.

А сам оплот империализма где-то за проливом, буквально в 200-х километрах...

Вот и бюст Хосе Марти у подьезда обычного жилого дома.

Ну, а я уже почти добрался до своей касы.
На углу проспекта Пасео возвышается 5-звездочный отель - "Melia Cohiba". Когда заселялся на касу, мне сразу любезно сообщили, что в "Коибе" есть халявный Wi-Fi. Но когда я выяснил, что и обычный-то интернет у меня на Кубе почему-то не включился (несмотря на подключенный роуминг и изрядную сумму на счету), то расценил это как знак божий и закинул смартфон в сейф, где он и пролежал благополучно до самого отлета.

Чуть дальше - еще один, уже 4-звездочный "Ривьера", построенный Мейером Лански в в середине 50-х. Но мне не в "Ривьеру" и не в "Коибу", а налево)
Мой дом немного поскромнее (мини-отель "Casa Barbara" ).
Еще один взгляд в сторону Малекона и на Че Гевару.

И я "дома". Можно посидеть с баночкой пива на балконе, наблюдая за неспешной жизнью тихого района Гаваны и размышляя о том, что многого из того, за чем люди едут на Кубу, может скоро не стать - страна, хоть и очень медленно, но меняется.

Все меньше становится на улицах старых разноцветных американских автомобилей, ржавых советских "Москвичей" и ЗИЛов, уступая место современному, по большей части китайскому автопрому. Уходит из жизни поколение людей, ставших участниками или свидетелями революции, оказавшей в свое время влияние на ход истории не только Латинской Америки, но и всего мира. Умер Фидель Кастро - личность неоднозначная, но бесспорно выдающаяся (многие уж всерьез начали подумывать, что он бессмертен). Постепенно меняются и сами кубинцы - с появлением мелкого бизнеса они становятся более деловыми и прагматичными. Хочется надеяться, что страна не превратится во вторую Доминикану, и сумеет сохранить свой неповторимый колорит. Зачем нам две Доминиканы?
И еще думаю о том, что Куба - одно из немногих мест, в которые я обязательно вернусь. На этот раз на гораздо большее время.