Отзыв: Гора Кения (Кения, Найроби) - Восхождение на один из пиков горы Кения

Очень люблю горные походы, поэтому в своём путешествии в Африку главным для меня стояли восхождения (пускай от настоящих высокогорных восхождений там остались только палки и палатки) на три вершины - одна в Кении и две в Танзании. А уже на втором месте были и сафари и посещение Занзибара.

На гору Кения можно спокойно поехать самостоятельно, в отличие от Килиманджаро (куда группам без табуна из портеров и гида просто не попасть, так как просто не пустят). У меня было ограниченное количество дней (тем более в Кении я ни разу не была и не знала, что и куда), поэтому, скрепя сердцем, пришлось заплатить агентству за всё. Не уверена, что у меня бы получилось заказать такси или найти рейсовый автобус и не потеряться по пути, всё же лучше при таком выборе ехать в компании, для надёжности.

Всё бы хорошо, но агенство явно очень неплохо на мне сэкономила, при этом гиду, как выяснилось, сильно не доплатило (я по незнанию дала ему свой электронный адрес, и он мне потом писал слёзные письма, о том, что ему нужна помощь, как будто у меня лишняя сотня долларов специально для него завалялась). Туда мы поехали сначала на очень раздолбанном мини-вене, а по пути к нам стали подсаживаться посторонние лица - один в один маршрутка (видно водитель, не теряя времени, решил заработать лишнюю копеечку, т. е. шиллинг). Вот тебе и индивидуальный трансфер. По пути мы заехали сначала поесть - в местную кафешку, а потом зашли в супермаркет - за каким-то ненужным барахлом и ! батарейками). В общем мне сразу стало всё ясно и про степень подготовленности и про скорость в делах. Эти черты характера ещё много раз дадут мне знать за время короткой поездки - в Африке есть только один девиз - поле-поле (что значит помедленнее).

В общем к часам трём пополудни мы добрались таки до въезда в национальный парк - тут-то я и обнаружила, что в группе я одна, и меня сопровождают аж целых два человека (один мой повар, второй - гид и носильщик в одном лице).
На небе уже образовались тучи, до места ночёвки надо было идти часа три. К счастью моего гида, часть вещей можно было скинуть на проходной, а то он бедный весь напрягся таскать мои вещи (хотя там от силы-то было кило 7, в моём втором (личном) рюкзаке кило четыре или даже пять, а я весьма мелкая девушка). Дорога не представляла ничего интересного и она была предназначена для проезда машин (более обеспеченные туристы оплачивали трансфер сразу до первой хижины). То тут, то там на нас смотрели группы обезьян, более животных не было, но со слов гида там ещё ходили слоны (потом мы увидели след на высоте выше трёх тысяч метров, неясно, что туда забросило бедолагу).

Внезапно за час до хижины полил сильный ливень, к сожалению, гид где-то отстал и я не сразу смогла облачить мой рюкзак с вещами в чехол. Прибыли к хижине до темноты. Я страшно замёрзла и хотелось как-то просушиться и погреться. К счастью, на меня и ещё одну группу французских туристов не хватило мест в общей столовой, и нас отправили в сторожку гидов - а у них там была печка с углями. Вот мы и погрелись под хруст поп-корна, запивая это дело горячим шоколадом.

Следующий день был вторым и заключительным перед восхождением (на минуточку!) почти на 5 тыс. метров, т. е. с момента посадки до вершины у меня было всего двое суток - очень рискованно с моей стороны, и как оказалось не напрасно.

Сильных подъёмов не было, хотя некоторые склоны после дождя превратились в труднопроходимое месиво, что немного подпортило впечатление. Сначала мы шли по довольно однообразному пейзажу, ничто не говорило о том, что мы где-то в высоких горах. Зато во второй части пути появилось хоть какое-то разнообразие, и виды стали впечатлять (пускай опять погода портилась и уже надвигался туман).

После обеда полил сильный дождь, гид опять сплоховал с чехлом - и часть вещей промокла. Ближе к хижине нас настиг снегопад. Я, конечно, не удивилась, это же горы - но забавно вышло, поехала летом в Африку, чтобы на снег посмотреть. Непогода быстро закончилась и засияло солнце - тут-то мне и открылась вся красота, ради которой я сюда приехала. Показались все три пика горы Кения, мне предстоял подъём лишь на Пойнт-Ленана (4985 м). В хижине жил британский турист, который хотел взойти на скальный пик, но в итоге ему погода не позволила и он тоже побрёл на обычную вершину. Был ещё турист из Германии, кто так же без акклиматизации хотел пойти на гору, но он уже лежал пластом. Мне стало не по себе, а ночью мои опасения стали сильнее, так как и у меня начали проявляться признаки горной болезни.

Выспаться так и не удалось, очень болела голова, и я уже была готова отказаться от утреннего восхождения. Гид меня почему-то поднял позже всех, и когда я завтракала, остальные туристы уже выдвинулись в темноту, и их фонарики было видно сквозь окно где-то уже далеко вверху. Налив крепкий чай в термос, пошла и я. Идти было не сложно, дорога была частично снежной, кое-где ледяной. У меня были обычные горные кроссовки без кошек и палки. Чем-то восхождение мне напомнило Эльбрус в миниатюре - та же седловина и пологий путь в середине пути. Ближе к вершине мы нагнали всех вышедших раньше, так что как бы мне не было плохо - темп у нас получился неплохой. Сильно удивили французы - парни шли в джинсах. Так что не думайте о снаряжении серьёзно - туда и городской одежде можно дойти (шутка, так делать лучше не стоит). И вот он первый пик из моих трёх вершин, я стою на высоте и жду восхода солнца. Люблю встречать рассветы в горах, сразу видно всё, и мир кажется совсем другим, волшебным, и все проблемы кажутся песчинкой в море. Фотографии, к сожалению, не совсем получились и не передают всей красоты, иногда надо просто оказаться там и наслаждаться.

После спуска я немного подремала, зачем-то попила чай из термоса и меня прям накрыло. Повар расстарался и приготовил мне вкусные блинчики. Вообще очень хорошо, конечно, когда тебе готовят, но честно говоря, в горах это очень даже лишнее и не соответствует духу настоящего похода. (Для настоящих туристов есть тропа без хижин, и где-то читала, что она даже поинтереснее будет. Но в этом случае надо брать с собой запас воды, так как открытых источников я там не обнаружила.)

На выходе встретила чудных зверушек - даманов, которые напомнили мне моего пухлого котика. А так они близкие родственники слонов, хотя с виду и не скажешь даже.

Путь обратно был менее приятным нежели день назад - по странной логике мы всё равно шли вверх и опять под конец полил дождь, так что в хижину я вернулась в расстроенных чувствах и промокшая насквозь. Запасной обуви у меня, конечно же, не было - всё осталось на входе в парк и даже носков не оказалось (моя вина - надо было всё упаковывать в пакеты, что я потом и делала). Туристов заметно поубавилось, французы сразу уехали на джипе в Найроби, а я же вернулась туда только на следующий день.

Когда идёшь от входа в парк к первой хижине пересекаешь экватор, там стоит знак с приветствием, что вы теперь в Северном полушарии (эка радость, мы там всю жизнь живём). Сама гора расположена почти посередине планеты, т. е на обратном пути можно торжественно перейти в южное полушарие. А то на самолёте это никак не заметно.

Далее меня ждал долгий путь обратно в столицу Кении- мы сильно задержались по неведанной мной причине (а именно из-за ненастоящего личному трансферу) и я рисковала не попасть на рейсовый автобус до Танзании. Когда мы попали в пробку на подступе к столице, пришлось спешиться и пойти пару километров до нужного места. Опять же какой интересный опыт; благо я была с гидом, а то бы и опоздала.

Далее были Килиманджаро, львы, слоны, зебры и жирафы, гора Меру, столица Занзибара Стоун-Таун и скучные белоснежные пляжи. Но об этом историй в интернете много, а про гору Кению почти никто не пишет.