Отзыв: Сафари в Танзании - Крокодилы, бегемоты...и много-много диких обезьян.

Когда-то давно я очень хотела поехать фотографировать великую миграцию, которая случается каждый год. Животные в поисках воды перемещаются из одной страны в другую, минуя многие километры.

Что же сделала я, когда появились ресурсы для поездки - я выбрала лучшее время для восхождения в горы, а сафари пошло по остаточному принципу. Как вышло, так и поехала. Конечно, я решила посетить более менее густонаселённые парки, ну и как можно было пропустить Серенгети и деревню масаев. Один итальянский турист, радостно показывающий свои сочные фотографии из пасмурной Кении, даже вызвал у меня волну сожаления и негодования. В Танзании в те четыре дня сафари стояла устойчиво сухая погода, нас засыпало пылью (ещё одна проблема для носителей линз), зелени было с гулькин нос, животные сливались с окружающей средой. Но я всё равно не жалею. Надеюсь, в следующий раз получится застать именно миграцию со стадами антилоп гну, которые не видя подстерегающей в водоёме опасности иногда попадают в пасть изголодавшимся крокодилам (хотя именно их за всю поездку я ни разу не видела).

Самое забавное в сафари, что в первые часы нет предела удивлению, и водитель джипа останавливается перед каждой зеброй и слоном по первому восторженному возгласу. А потом ты смотришь на этих полосатых лошадок и вообще никаких эмоций. Ой, ну опять жираф, что я их не видел что ли. Слон, поду-у-у -маешь)) Единственное, что всегда заставляло группу встрепенуться и преследовать соседний джип - это сообщение о местонахождении львов, а если повстречались не просто львицы, а именно самцы или львята, то вообще считай день прожит не зря.

После вынужденного одиночества на Килиманджаро, мне, наконец, повезло попасть в компанию к другим туристам, ведь сафари дело вполне повсеместное, ради этого в Африку большинство людей и едет. В группе у нас было две немки (студентки архитекторы, которые приехали строить школу в какой-то африканской деревне), и две франкоговорящие канадки (одна из которых была волонтёром в соседней Бурунди), ну и я. Плюс водитель и кое-где к нам подсел повар. В принципе к организации никаких претензий. Но надо понимать, что это не как в книжках Хемингуэя, где ты живёшь в больших шикарных платках, и тебе везде ставят стол с множеством блюд и буквально пылинки сдувают, а ты ходишь весь такой в белом и пробковой шапке. Увы, это просто кемпинг с посещением на джипе национальных парков, где можно посмотреть на диких животных во всей красе и в условиях их реального обитания. Обед обычно представлял собой сухой паёк (где-то нам повезло, и был прям настоящий горячий обед). Ночевали в обычных палатках - хотя мне здесь тоже немного не свезло. В первую ночь мне выдали двухметровую палатку чуть ли не на пять человек (я там даже прыгать бы смогла при желании), а потом бессовестно у меня её отобрали и подселили к бедным немкам. Почему так вышло, африканская логика не даёт ответа. В тесноте, да не в обиде. В некоторых местах ночёвки были души (если не было много желающих, можно было помыться не в слишком холодной воде), нормальные туалеты и даже какое-то подобие столовых (не отапливаемых, разумеется). В более дорогих турах люди живут в хороших лоджах, но мне, как человеку, мерзшему до этого неделю в горах, было очень даже комфортно.

Ещё потом из личных разговоров несколько удивило только то, что все участники платили разную цену. Как я поняла, есть фирмы, которые непосредственно возят людей, а есть просто посредники. То есть, если в интернете вы нашли неплохую фирму, далеко не факт, что именно она вас будет возить, а про соответствие фотографий вообще можно забыть. Я как экономный турист искала подешевле - то и получила. А так как мне нужно было аж три услуги купить, причём с началом путешествия из Найроби, то и поиск был сужен донельзя (по местным законам танзанийская фирма не может организовывать тур в другой стране). Лучше, конечно, сафари брать сразу там на месте, либо искать на форумах контакты проверенных гидов (зачастую там и ценники соответствующие). А так в цену входил англоговорящий гид (который хорошо вроде бы знал названия животных, но говорил очень мало, так что мы сами себе были гидами), трехразовое питание, вода, джип с открывающейся крышей, палатки и спальные мешки (к счастью, у меня был свой) и все необходимые сборы для входа в парки.

За три с половиной дня сафари планировалось посетить три национальных парка - Серенгети (самый крупный и известный парк в Танзании), Нгоронгоро (парк на дне кратера, поэтому там всегда должно быть много животных, т. к. им сложно оттуда выбраться) и Тарангире (парк слонов и баобабов). В принципе этого было достаточно, чтобы увидеть всю большую пятёрку (льва, слона, буйвола, носорога и леопарда). Во всяком случае, мы все на это надеялись.

Не знаю, почему мне поменяли маршрут - я договаривалась на озеро Маньяра, но, видимо, туда не было желающих, и нас повезли в Тарангире. Сложно сказать, была ли замена стоящей. Мы быстро прошли все формальности, перезнакомились друг с другом и с нетерпением ждали зрелища. После получаса восхищения простыми зебрами, мы стали ждать, чем нас может удивить этот парк ещё. Потом мы увидели и слонов, жирафов, антилоп гну и газелей, а потом всё повторилось заново и мы уже не так сильно восхищались происходящим. В обед злобная мартышка украла у меня яблоко, пока я пыталась сфотографировать птичку. Погода стояла засушливая, но было терпимо. Слоны почти сливались с горизонтом и собирались в кучки либо в тени деревьев, либо около пересохшего берега реки (хотя от реки там откровенно лужа осталась). Ближе к вечеру нас немного всё это утомило, щелчки фотоаппаратов раздавались всё реже. Так вышло, что с крупными камерами были только я с одной из канадок, у остальных были либо мыльницы, либо айфоны. Это, конечно, не важно - но лучше брать длиннофокусные объективы и к ним ещё экстендеры - либо рискуете ничего не увидеть, это вам не зоопарк (хотя мне и там не всегда везло).

Вечером к нам присоединился итальянец, который непонятно как оказался в Танзании после сафари в Кении - его фирма что-то напутала, и он никак не понимал, куда его повезут на следующий день. Чем дело кончилось, мы так и не узнали, так как утром уезжали раньше него. А так приятный молодой человек, диспетчер по имени Матео, у которого был просто шикарные фотографии из Кении, после которых мне просто захотелось удалить всё то, что я наснимала в тот день. Во мне прям проснулась любительская зависть. Забавно, что столь непривычное для меня имя встретилось мне ещё раз через несколько дней уже на горе Меру в виде ещё одного итальянца, тот, правда, был уже не столь приятен, зато фотографировать любил не меньше. То ли это моя наблюдательность, то ли мне просто очень везёт на невероятные совпадения.

Следующий день был достаточно утомительный - нам надо было добраться до Серенгети и хоть что-то там увидеть. Честно говоря, этот парк произвёл на меня наименьшее впечатление - скорее всего, просто не тот сезон. Сама трасса, ведущая из Аруши до Серенгети была шикарной - таких дорог у нас, наверное, и нет - идеально ровные, чистые и просто сказка по ним ехать. Дороги же внутри парка были очень пыльными, расстояния большие, поэтому концентрация живности была небольшой. Всё было похоже на охоту. То мы увидели бабуинов, то газелей, то грустную гиену, то где-то показался бородавочник и девчонки радостно закричали "Это же Пумба" (сейчас после ремейка Короля Льва его непривлекательностью уже никого не удивить). Так и мотались от одного увиденного животного до другого. Под вечер нам улыбнулась удача, и мы, наконец, нашли логово львиц, которые, прогуливались в лучах обжигающего землю солнца. Радости не было предела, когда мы увидели и маленькие хвостики в траве. Предзакатные сумерки приятно окрашивали то, что казалось пустыней днём. Жаль, что знаменитый вид на Килиманджаро из-за постоянной дымки увидеть так и не довелось, вроде такая большая гора, а её почти не видно (в этом отношении я получила свою долю компенсации, когда поднималась на гору Меру). В нашем новом лагере всё было достаточно мрачновато, просто бетонные бараки для столовой и туалетных комнат, а между ними наши палатки. Вечером в темноте то и дело доносились какие-то звуки, издаваемые животными, и хорошо, что мы не знали от кого они исходят. Те, кто ходил ночью в сторону уборной, рассказывали, что видели чьи-то горящие глаза в свете фонаря (кто знает, может гиены или шакалы). Утром я даже не удивилась, когда, идя на завтрак, в зарослях увидела пару слонов - полное слияние с природой. Но надо признать, что слоны были довольно мелкие – в Таиланде они как-то покрупнее были.

С утра мы двинулись более детально изучать парк, но так как площадь у него огромная, а времени было не так уж и много, то чего-то сверхъестественного замечено не было. Но львы, идущие с охоты нам всё же попались с остатками, так сказать, своего обеда. По пути в лагерь мы заскочили в подобие музея парка – там один из работников нам очень увлечённо рассказал, каким образом происходит миграция – всё, что я помню из его лекции, это огромная роль зебр и антилоп гну во всём этом процессе. Далее нас ждал неблизкий путь к кратеру, но по дороге мы решили заскочить в деревню масаев, т. к. когда ещё предвидится такая возможность (правда, разумеется, за это пришлось доплатить).

К закатным сумеркам мы добрались до нашего последнего лагеря, который базировался на самом краю огромного кратера (он же парк). Где-то на горизонте свободно паслись высокие жирафы, мы же, помогая друг другу, ставили наши палатки (кому как не нам их было ставить). Здесь нам накрыли ужин прям под открытым небом, пришлось даже фонарики доставать (всё равно они ещё пригодились по пути к палаткам и уборным комнатам). Нам приготовили, как мы поняли, жаркое из козлятины, чему мы были очень рады, так как от всех этих наблюдений за животными у всех разыгрался просто зверский аппетит (хотя, я-то просто с гор спустилась, а после них я всегда ем больше обычного). В общем, романтика в чистом виде, над головой ворох звёзд, огоньки ламп и тёплая компания, даже лёгкий морозец не портил настроение.

Не смотря на то, что из кратера животным некуда мигрировать, и они там маринуются круглый год без особых изменений – наш «урожай» на представителей большой пятёрки так и не пополнился новыми животными. Соседний джип, который так же был от нашей фирмы, уверял, что они видели носорога, но, нам так и не повезло. Зато мы нашли логово львицы с молодыми львятами – мои самые любимые снимки из этой поездки. В кратере мы видели бескрайние поля со стадами буйволов и беспечно пасущимися зебрами, водоёмы с семействами бегемотов, гиен, страусов и даже шакала. На самом деле очень живописное место, даже если бы в нём и не было животных. Но опять же очень хочется побывать там в менее засушливое время. Так как это кратер, то чтобы спуститься и потом подняться из него, надо было ехать по очень крутому серпантину. Мои соседки по джипу от захватывающих дух поворотов даже стали напевать мелодию из «Индианы Джонса» (теперь у меня возникают неоднозначные ассоциации, когда я её слышу). Знали бы они, что меня ждало потом на вулкане Меру – вот это действительно было приключение, достойное быть показанным в каком-нибудь фильме. Но об этом в другой раз.

Напоследок нас отвезли отобедать в место нашего первого ночлега, а потом развезли по отелям. Чаевые нашему водителю мы оставили, но намного меньше, нежели я планировала изначально (но спорить я не стала, т. к. у самой уже денег в обрез было из-за всех этих обязательных платежей).

Даже из-за всех огрехов в организации, шумных болтливых корейцев, мешавших спать по ночам, медлительности в получении билетов (вездесущее «поле-поле», похоже, девиз жителей Африки), мне поездка понравилась – остаётся только грустно перебирать фотографии и мечтать о возвращении в мой африканский Эдем.