Отзыв: Экскурсия в Stone Town (Танзания, Занзибар) - Город-лабиринт

Перед пляжным и расслабляющим отдыхом на Занзибаре я выкроила один день на посещение столицы острова Стоу-Таун.

Честно говоря, в самом городе мне не удалось посетить достопримечательностей, так как я прилетела в середине дня, да и вечереть начинало весьма рано. Поэтому за короткие половину дня и утро я довольствовалась только атмосферой столицы Занзибара, а вернее его наиболее известной части в виде километрового лабиринта из узеньких улочек. И сейчас, по прошествии времени, я не жалею, так как помню лишь неповторимую атмосферу африканско-арабских кварталов, в которых не только в темноте, но и даже при ярком солнце я с лёгкостью и не без удовольствия терялась, ведь на каждом шагу ждало что-то новое (ну хотя бы новая резная деревянная дверь). В то время как в Петербурге варварски ставят безвкусные пластиковые, а большинстве случаев просто металлические двери (мотивируя это удобством и безопасностью)– в Стоун-Тауне деревянные двери представляют собой отдельный вид искусства. У каждой свой замысловатый узор, даже у неказистых и обшарпанных зданий (коих, к сожалению, большинство) дверь может быть и небогатой, но всегда украшена какой-нибудь простенькой резьбой.

Так же как и в Португалии здесь покрытые мхом и годами не ремонтирующиеся здания не вызывали у меня отторжения и желание поскорее закрасить всё краской. Мне по вкусу эта потрёпанность и замшелость, которая ценна сама по себе, не менее чем сами здания, сохранившиеся здесь ещё с колониальных времён. Ещё мне очень понравилось, что нигде не было повсеместных ярких, кричащих и излишних вывесок – ничего не говорило о том, какой за окном год. На Занзибаре более, в отличие от той же Аруши, живут большой частью мусульмане – это хорошо заметно по одежде местных жителей, женщины ходят в платках, а мужчины в характерных тюбетейках.
Из аэропорта меня забрал трансфер от отеля (Funguni Palace Hotel, ничего особенного, обычный отель). От него где-то около 500 метров было как раз до самого центра, который с одной стороны граничил с набережной, а с другой с базаром и дорогой, откуда во все уголки острова отправляется местный транспорт дала-дала (упрощённая версия наших маршруток). На сам остров можно попасть не только самолётом, но и на пароме. Мне пришлось отмести этот вариант ввиду плотного графика, тем более для этого пришлось бы совершать дополнительную поездку до Дар-Эр-Салама, так что экономии было бы минимум, а подстроить график под автобусы и паромы было бы просто невозможно без временных потерь.

На берегу всегда много кораблей и всевозможных мелких посудин, но это не европейский променад, так что ждать от прогулки по тем местам лучше ничего не стоит. Где-то недалеко от берега как раз расположен дом, где родился Фредди Меркьюри, о чём свидетельствует большая золотая надпись.

Из ресторанов я точно знаю, что там есть очень хороший эфиопский ресторан, но как это со мной часто бывает, в него мне попасть было не суждено. Когда я, наконец, дошла до дверей ресторана, мне сообщили, что именно в этот день у них какой-то праздник и ничего не работает. Меня местные жители не совсем поняли, поэтому сердобольный дядечка быстро позвал какого-то юношу с внешностью Боба Марли, тот мне всё объяснил и пообещал отвести туда, где можно поесть. Сначала мы оказались на большой площади, где чего только не было, но в основном почему-то в панировке и пережаренное в масле, притом ещё очень дорогое (т. е. развлечение чисто для туристов). Я попросила своего провожатого показать что-нибудь нормальное. Малый мне показался очень подозрительным, поэтому пришлось напрямую поинтересоваться, нужны ли ему деньги. Тот стал отнекиваться, хотя было понятно, что ему определённо что-то от меня надо, и он не просто так вечером гулял по району. Благо, он всё же довёл меня до весьма неплохого местечка, где были и местные, и туристы. Ресторан под названием Lukmann оказался единственным открытым в городе, а самое главное дешёвым, как раз то, что нужно усталому туристу. Я очень надеялась, что приставучий африканец от меня отстанет, но он, хотя и не зашёл в ресторан, но стоял на улице и на что-то надеялся. Я посмотрела по телефону маршрут до отеля и после еды очень стремительно вышла на улицу, нерадивый юноша, к счастью, отстал. Хотя надо было идти просто прямо, плохо знающий местность навигатор вёл меня кругами, а путь мне освещал лишь неполный месяц и отблески чьих-то глаз. Я, немного поплутав в трёх соснах, наконец, вышла к моему отелю. В принципе вряд ли мне угрожала опасность - в отличие от пляжа, реальным местным жителям здесь до туристов нет дела, но бдительность лучше не терять.

Успев погулять утром по прежним местам, я направилась уже в последний пункт своего долгого путешествия – пляж Kendwa. Можно было поехать на групповом и комфортабельном трансфере, но он уходил слишком рано. Такси было слишком дорого. Поэтому выбор пал на местный транспорт. Один знакомый испанец мне так разрекламировал практичность и дешевизну дала-дала, что я без задней мысли воспользовалась его советом, предварительно отыскав место остановки моей маршрутки. Я читала о «незабываемых» поездках на африканских дала-дала, но никак не предполагала, что меня постигнет та же участь, хотя я ехала в какую-то глушь, где в основном только отели и расположены. В общем можно, но с большой осторожностью, прокаченным дзеном и на очень малые расстояния.

Если планировать поездку в Танзанию, то можно смело пропустить Занзибар (мало разве более доступных пляжных курортов). Но если уж ехать на Занзибар, то Стоун-Таун просто обязателен для посещения из-за своей неповторимой и пока ещё не разрушенной цивилизацией атмосферы. Хотя бы пару часов этому месту стоит уделить.