Отзыв: Королевский дворец (Швеция, Стокгольм) - Сундук с тремя коронами

Перед тем, как добровольно запутаться в ярком клубке сказочных улочек стокгольмского Старого города - Гамла-Стана, мы с мужем оказались раздавлены зданием-сундуком, обладавшим слоновьей массой и колоссальными габаритами:)) Именно такое сравнение - большущий сундук - приходило мне в голову каждый раз, когда на глаза попадался шведский Королевский дворец, построенный на острове Стадсхольмен:

Нет-нет, на вид он совершенно не страшен, и точно не будет сниться в кошмарах после экскурсии:))) Просто архитектор Тессин-младший сделал его огромным, как гонор и геополитические амбиции своих современников - шведских правителей. Поэтому, в отличие от проникновения внутрь, памятный снимок этого монстра потребует некоторых усилий.

Чтобы дворец со своими семью этажами гарантированно вошел в объектив без потерь, придется пробежать по мосту - на противоположный берег пролива:) И только тогда творение Тессина предстанет при полном параде, во всем своем королевском величии.

В дополнение к городскому пейзажу с этим гигантом прилагалось три "бантика". Первый - в виде собора Святого Николая:

Второй и третий - памятники шведским монархам: Карлу IV Юхану - основателю династии Бернадотов, которая и поныне владеет королевским троном, и Густаву III - одному из самых выдающихся правителей Швеции, апологету идей просвещения, погибшему от рук заговорщиков:

А так как фигура Густава III развернута к набережной спиной, то королям ежедневно приходится смотреть друг на друга:

Оглядела я Королевский дворец внимательно с близкого расстояния. Оценила и пришла к заключению, что зря мы с такой поспешностью зачислили его в монстры:) Монстр он разве что по размерам. А в действительности, весьма благородное здание, отделанное со вкусом и с абсолютной уместностью каждого элемента.

Дворец, сначала напугавший и озадачивший своим "глыбистым" видом, постепенно "подружил" нас с собой, подкупив реверансами в сторону римских палаццо, своим рафинированным, высокопробным барокко и рядом деталей, импонирующих своей элегантностью. Например, балюстрадой, украшенной прелестными скульптурными группами "Милосердие", "Поэзия", "Музыка", "Религия" и бело-синими фаянсовыми вазонами для цветов, выполненными в делфтском духе:

…или, например, фонтанами, которые пробивали себе дорогу из сталактитовых стен - в искусно выполненных гротах-обманках:

…и, наконец, просто гармоничными линиями, как на восточном фасаде дворца - так называемом "фасаде королевы", перед которым разбит стильный садик:

Гигант на Стадсхольмене, которому приблизительно триста лет, не просто живет и здравствует: он работает, выполняя свои прямые обязанности. Король с королевой проводят в нем различные встречи, аудиенции, церемонии, торжественные приемы, банкеты.

Вход во дворец, предназначенный для рядовых посетителей, находится на улице Slottsbacken - напротив от церкви Святого Николая и обелиска, установленного по указанию Густава III в знак благодарности горожанам, оберегавшим столицу во время русско-шведской войны:

У входа, "промаркированного" синими вертикальными полотнищами с соответствующими опознавательными надписями на шведском и английском языках, несет свою вахту бравый гвардеец Его Величества:

"Части" дворца, доступные для туристов, и их описание можно увидеть на схеме, размещенной слева от входа:

Как видите, программа осмотра дворца, предлагаемая туристам, довольно обширна. В нее, разумеется, входят парадные залы, дворцовая церковь, а также группа музеев, связанных с прошлым королевского дворца и его обитателями. К ним относятся выставка королевских рыцарских орденов, огорчившая нас Сокровищница (где не в пример сокровищнице датских соседей - Розенборгу - требуется зачехлять фотокамеру), оружейная, музей "Tre Kronor" (Три короны), посвященный жизни и гибели одноименного средневекового замка, на месте которого высится нынешний королевский дворец, выставка оружия, а также музей Античности Густава III.

Несмотря на явные туристические симпатии к Гамла-Стану, отношение к Королевскому дворцу у приезжих, как нам показалось, было нейтральным, если не сказать - прохладным. Для нас же данное обстоятельство было скорее плюсом, чем минусом. Никто, слава Богу, не толпился у входа и не растягивался в цепочку, обвивающую здание кольцами, как удав кролика.

Внутри же, в зависимости от содержимого того или иного зала, было "то густо, то пусто". Соответственно, покупка входных билетов заняла считанные минуты. С момента нашего посещения их стоимость не повысилась и в пересчете со шведских крон составляет около 15 EUR. В общем, обыкновенный скандинавский тариф - тем более, что он охватывал весь "ассортимент" дворца.

С грустью покинув Сокровищницу, "обломавшую" нас и других туристов на предмет поводу фотосъемки, направляемся в Государственный или Тронный зал. К залу ведет беломраморная лестница-чудесница, над которой парит дуэт ангелов, несущих три фирменных шведских короны. Поскольку трактовок у этой символики несколько штук, и ни одну до сих пор не признали как единственно правильную, объяснять их смысловую нагрузку не буду.

В Тронном зале мне больше всего хотелось…нет, не посидеть на стоящем в нем серебряном троне - одной из главных реликвий шведских монархов, а забраться на фриз, поближе к белоснежной компании аллегорий и путти.

А трон, который находится под надежной охраной статуй Густава II Адольфа и Карла IV Юхана - не просто раритет, а раритет в кубе:

Во-первых, взгляните, какая замечательная работа: какие эффектные ножки, подлокотники, спинка! Не только трон, но еще и завет для монарха: быть справедливым и мудрым (тандем аллегорических фигур, укрепленных на спинке, будет постоянно напоминать об этом).

Во-вторых, изначальной хозяйкой этого трона (его изготовили в конце XVII столетия для ее коронации) была образованнейшая харизматичная женщина с потрясающей биографией - королева Кристина, последняя представительница династии Васа. До сих пор вспоминаю, как этот образ воплощала в старом-престаром одноименном фильме несравненная Грета Гарбо. Исторической достоверности в нем не ищите, но кадры с присутствием Греты - это неповторимо…

И в-третьих, а много ли тронов летало из окон и при этом с благополучным финалом? Да, трону королевы Кристины довелось побывать и в полете - во время пожара, случившегося три с лишним века назад в "предшественнике" дворца - в замке Tre Kronor. Любой, даже не особенно утруждающий себя гид, изложит всю эту эпопею с пожаром в деталях и красках - вплоть до выноса гроба с непохороненным королем из помещений, объятых пламенем.

Следующей нашей задачей было познакомиться с высшими государственными наградами Швеции. Если в соседней Дании таких орденов только два - орден Слона и орден Даннеброга, у шведов их вдвое больше, т. е. четыре штуки. Мелочиться при этом шведы не стали: на каждый орден в Королевском дворце отведено по целому залу.

Как только я переступила порог первого из них, в моей голове всплыли строки из стихотворения Пушкина "Пророк". Почему именно из "Пророка", а не из поэмы "Полтава"?:) А потому, что главный орден Швеции - орден Серафимов. Но серафимы на ордене, увы, бескрылые. От серафимов на нем присутствуют только головы. Не-е-е, как сказал бы один персонаж, придуманный шведской писательницей Астрид Линдгрен, "Я так не играю!". В моем понимании, серафимы должны быть исключительно с крыльями:)

А если отбросить шутки в сторону, то самое лучшее, на мой взгляд, в этой совокупности залов – большая витрина, позволяющая увидеть все ордена (Орден Серафимов, Орден Меча, Орден Северной звезды и Орден Васа) "в действии", т. е. на парадных и военных мундирах:

Вот, кстати, и портрет правящего короля – Карла XVI Густава с Орденом Серафима на груди:

Впрочем, Его Величество вместе с супругой - королевой Сильвией - мы с мужем видели "живьем" во время одного из их официальных визитов к нам в Вильнюс.

Раз уж упомянула королеву Сильвию, ее портрет покажу в разрез с традиционным порядком осмотра, т. к. он вывешен совсем в другом месте:

Как ни странно, но и в стокгольмском Королевском дворце, и позднее в другой королевской обители - Дроттнингхольме, на меня магнетическое воздействие оказывали дворцовые лестницы с окружавшими их скульптурами и парившими над ними плафонными росписями.

В этом ряду произведений искусства на высшую ступень пьедестала я безоговорочно ставлю творение Теодора Лундберга - слившихся в поцелуе "Волну и Берег". Браво, практически неизвестный мне "шведский Роден"! Но показать тебя на "Отзовике" не рискую - уж больно суровые у нас законы:( А еще я была неожиданно очарована лестничными светильниками, походившими на уличные фонари:

И пошла-поехала, и замелькала в глазах помпезная вереница залов, салонов и кабинетов. Нет, минимализмом интерьеры этого "сундука" не страдают:) Да, собственно, и с чего им страдать - если вспомнить бурный "анамнез" этой страны, долгое время воевавшей чуть ли не с половиной Европы.

Никогда не относила себя к большим почитателям шпалерно-гобеленового жанра, однако образцы бельгийского ткачества, широко представленные на стенах салона Империи и салона Мелеагра, заставили зауважать себя в полной мере. И заодно дать себе клятву перечитать подзабытые мной в вихре дней "Метаморфозы" Овидия и "Илиаду" Гомера, в которой упоминался Мелеагр - так как на гобеленах оживали сцены из этих источников:

Стандартным джентльменским набором дворцов подобного ранга являются витрины с образцами мейсенского и другого культового фарфора, изделий из кости, янтаря, хрусталя, драгоценных камней и металлов. Стокгольмский дворец в этой сфере также не подкачал:

Поводов для восторженных восклицаний на дворцовых витринах отыскалось немало (взять хотя бы одну из моих любимых и почти канувших в Лету "украшательских" техник - инталии), однако к восклицательным знакам у меня обязательно добавляются (такой уж я человек) вопросительные знаки: элементы отделки, происхождение и т. д. Поэтому, если, например, сравнивать стокгольмский дворец с копенгагенским королевским замком-сокровищницей Розенборгом - с какой любовью и с какими подробностями в нем преподносят каждый экземпляр из коллекции, шведам до датских соседей расти и расти.

На что я сразу же обратила внимание - на планировку. Непостижимо, но в этой необъятной громадине заложили какие-то удивительные пропорции помещений, при которых ты даже в залах для банкетов и танцев не ощущаешь себя насекомым, над которым нависла нога человека. На каждом шагу, естественно, пафос и роскошь, логичные при былых имперских шведских замашках, но все же у этого богатого декора есть тормоза, не позволяющие ему "уйти" в вакханалию.

Единственное, что время от времени играло на нервах - дворцовое освещение. В ряде залов меня "убивали" глухие сумерки. В частности, в один из самых прекрасных и знаменитых помещений дворца, которому пелось немало и устных, и письменных дифирамбов - в Салон Дон-Кихота, мне очень хотелось позвать кого-то из служащих с фонарем помощнее - чтобы найти изображения Рыцаря Печального Образа и сопровождающего его Санчо Пансы:

Самая "пробочная" дворцовая территория - зал Собраний. "Виновником" туристических пробок является длинный стол, занимающий бОльшую часть его площади. Поэтому если сюда приходит даже одна малочисленная тургруппа - не протолкнешься:

Король Густав III использовал этот зал для совместных застолий с дворянством. При нынешнем короле направленность посиделок исключительно деловая: Его Величество Карл XVI Густав проводит здесь встречи с правительством.

Не знаю, есть ли какое-то другое помещение во дворце, в котором бы так же переплелись нереальная красота и трагедия. Я говорю о парадных покоях Густава III. Сначала перед глазами появляется шедевральная красочная шпалера во всю стену:

Затем слегка ошарашивает тематика прекрасной плафонной росписи работы Жана Фуке - как маленького Карла XII берут под опеку…боги, живущие на Олимпе:

А далее эстафетная палочка переходит…к призраку оперы. Когда я впервые в жизни слушала оперу Верди "Бал-маскарад", в моем воображении даже тонкими линиями не рисовалась картина, что N десятилетий спустя меня занесет в ту самую комнату, в которой от пулевого ранения умирал ИЗНАЧАЛЬНЫЙ главный герой "Бала-маскарада" - Густав III.

И шведы туда же…И им не давали покоя лавры Версаля!:) Боже, у них даже калька с некоторых версальских названий: Кабинет Войны и Кабинет Мира! Примерно с такими мыслями я оглядывала галерею Карла XI. Ныне она выступает как место парадных обедов и официальных банкетов:

Но знаете, при всем моем почтении к тем, кто украшал версальскую зеркальную галерею, у шведов мне понравилось то, что они "углубили" зеркала в стене и сделали к ним изящные белые мраморные пилястры с элегантным орнаментом. А потолок "повествует" о том, как король Карл XI отвоевал у датчан провинцию Сконе.

А вскоре перед нами раскинулось…Белое море. Нет, я не потеряла рассудок:) Белым морем в шведском Королевском дворце называют "сдвоенный" бальный зал с небольшими уютными зонами отдыха:

Сейчас в нем танцуют достаточно редко, но время от времени организуют торжественные приемы с банкетами, перед которыми здесь встречают гостей король с королевой.

Все мои поиски ответа на вопрос "почему Белое море?" заканчивались на том, что раньше так называлась бывшая столовая комната, принадлежавшая одной из живших во дворце королев, и впоследствии соединенная с другим помещением - для создания этого зала. Но почему, в свою очередь, та королева окрестила столовую "Белым морем" - за отделку ли стен или по каким-то другим причинам - это, похоже, тайна даже для шведских историков.

В "Белом море" я отдала должное очаровательным ширмам, паркету и, конечно же, дивной коллекции фарфора производства Севрской мануфактуры:

В бывшем аудиенц-зале королевы Ловисы Ульрики мы увидели еще один трон, стоявший под балдахином. А назавтра мы познакомились с ее любимой средой обитания, в которую она вложила немалую часть своей души - с дворцом в Дроттнингхольме.

К 25-летнему юбилею правления нынешней королевской четы благодарные подданные преподнесли ей подарок: дизайн одной из дворцовых комнат:

Юбилейная комната (как называют ее теперь) немного повеселила: Икейский дух, Икеей пахнет:) Пахнет, конечно, не на всю катушку, но чувствуется, что бродит, бродит неуловимый призрак IKEA в этих четырех стенах. И призрак JYSK из соседней Дании тоже, наверное, иногда залетает:)

Нет, если стереть из памяти все ранее увиденные залы и галереи, то обстановка такая либерально-домашняя, оптимальная для какого-то загородного дома. Но с чем бы я непременно поспорила - с предложенной цветовой сочетаемостью паласа и стен. И с выбором кое-каких картин.

Юбилейная тема плавно перетекла в династическую. Из комнаты короля-юбиляра мы переместились в длинную галерею, увешанную портретами его предков - членов династии, основанной в первой половине XIX столетия бывшим маршалом империи Бонапарта, уроженцем Гаскони - Жаном-Батистом Бернадотом. Крутые виражи военной карьеры, достойной многотомного приключенческого романа, занесли этого земляка д'Артаньяна на шведский престол под именем Карла IV Юхана.

Бернадоты юные и в зрелом возрасте... Дамы в восхитительных платьях, мужчины в мундирах, с орденами и эполетами... Для написания этих портретов привлекались самые лучшие живописцы своего времени. Из галереи я уходила с немаленьким списком имен, записанным на блокнотных листах, чтобы потом, уже дома, разобраться кто из них кто, и какова их роль в истории Швеции. Хотя во времена правления Бернадотов страну неоднократно "штормило" и "лихорадило", шведы, тем не менее, сохранили монархию - пусть и в декоративном виде.

Салон Виктории, получивший такое название из-за некогда "проживавшей" в нем статуи римской богини победы, я бы сравнила с вальсами Штрауса. Он так же ярок, легок и весел:

Кабинет из Салона Виктории, выполненный в ориентальном (точнее, псевдо-китайском) стиле, приковал меня к себе почти намертво. Материал, из которого он в основном изготовлен – фарфор. Эту изящную вещь, подаренную Карлу XV императором Наполеоном III, сотворили волшебники Севрской мануфактуры:

Ух, какое же классное наглядное "пособие" (скорее всего, для школьников) я обнаружила по дороге к музею Tre Kronor!

Идея пособия проще не бывает, но "работает" оно гениально. ВременнАя шкала, на которую нанесены важные вехи в шведской истории, "накладывается" на временнУю шкалу, где показаны события европейского значения, происходившие в обществе, науке, культуре и других сферах. И получается интересный инструмент для сравнения: у нас в Швеции в такое-то время происходило то-то и то-то, а Колумб примерно тогда же открыл Америку. В Стокгольме в таком-то году случилась так называемая "Кровавая баня", а в Германии Мартин Лютер уже написал свои тезисы, ставшие бомбой для тогдашних религиозных устоев.

Вход в Музей Tre Kronor находится за мощной оборонительной стеной, возведенной еще в XIV веке.

Сам же музей, по моему мнению, является не слишком удачной попыткой рассказа о замке, называвшемся Tre Kronor (в переводе со шведского - "Три Короны"), который с XIII и почти до конца XVII столетия занимал то же место, что и теперешний королевский дворец, но погиб от пожара, полыхнувшего из-за безбрежной халатности пожарной охраны.

В музее, как я считаю, не получилось ни достойного реквиема сгоревшему замку, ни увлекательного погружения в средневековый и ренессансный мир, существовавшие в "Трех Коронах". Однако в познавательном плане музей Tre Kronor дает не так уж и мало. Во-первых, это возможность получить представление о внешности несчастного погорельца:

Во-вторых, это возможность увидеть, как выглядят сохранившиеся участки стен, уцелевшие элементы отделки и некоторая утварь, которую удалось спасти из пламени:

Помимо подборки реконструированных костюмов времен Ренессанса, в музее демонстрируется одежда, принадлежавшая Карлу X. Витрина с его костюмом навеяла воспоминания о самооценке одного персонажа с моторчиком из повести Астрид Линдгрен:

До сих пор не могу понять почему, но некоторое время мы выписывали какие-то невообразимые кренделя по двору, прежде чем отыскали двери Музея Античности Густава III. Но слава Богу, нашли:)

На таких музейных пространствах для меня умирает понятие времени, потому что в них тебя окружает абсолютная, запредельная красота, скульптурное совершенство, "пришедшее" из безумно далеких от нас веков и существующее вне временнЫх рамок. В них вбираешь глазами практически каждую позу и жест, каждую прядь волос, каждую складку плаща или туники, каждый завиток в орнаменте…И несмотря на гору прочитанных книг об античном искусстве, по прежнему с трудом убеждаешь себя, что всё это изваяли не боги, а земные люди.

Экспонаты коллекции, представленной в этом музее, приобретались Густавом III в период его длительного вояжа по Италии. Густав, по сути, был первым монархом, "привезшим" подобное искусство в свою страну. В этом собрании прекрасно абсолютно все: и спящий вечным сном красавец Эндимион, и отряд муз, и жрица, и лики римских императоров, и пеликан, и львы…

Однако взглянуть на часы нам все-таки пришлось. Долго пробыть во дворце и покинуть его за каких-то пятнадцать минут до начала церемонии смены королевского караула - популярной туристической "развлекухи" в шведской столице - согласитесь, как-то глупо.

Перед началом процесса туристов просят отойти за барьеры, чтобы освободить середину внутреннего двора. Первыми "на арену" выходят гвардейцы, которые уже отдежурили свою смену. Я не назову вам точный процент представительниц женского пола, служащих в гвардии, но половину гвардейцев из тех, которые покидали в то время свои посты, составляли именно женщины.

Как плюс данного действа отмечу наличие комментатора, разъясняющего каждую его стадию и проводящего краткий ликбез, посвященный шведской монархии и королевским гвардейцам.

В общем случае, зрелище проходит под бой барабанов и звуки духовых инструментов. При определенных условиях к этой компании добавляются конники. В нашем случае оно обошлось без их участия.

Вслед за оркестром в арку заходят те, кому предстоит заступить на дежурство. И никакого вам прусского печатного шага, никаких "мерлезонских балетов" как у гвардейцев-эвзонов из греческого караула!:))) Шагают, не напрягаясь - в стиле "кто в лес, кто по дрова". По росту все караульные тоже "с бору, с сосенки". "Метр с кепкой", извините, с беретом, для попадания в королевскую гвардию - не препятствие.

Стоически дожидаемся финальной сцены спектакля: "пост сдал – пост принял". И если говорить откровенно, увиденный ритуал - довольно затянутая банальщина, слегка оживляемая шествием музыкантов. В общем, если перефразировать незабвенного Моэма, не стоит он такого ажиотажа, который вокруг него поднимают туристы. Но посмотреть один раз, как говорится, "для общего развития", очень даже можно.

И все-таки славный он, этот сундук с тремя коронами. Ко многим его сокровищам хочется возвращаться снова и снова…