Отзыв: Горячие источники Бэйтоу (Тайвань) - Здравница для людей и для лилий.

Тайвань – остров вулканического происхождения. Стоит он на тектонических разломах, то есть на скоплениях подземных плит, которые периодически двигаются, и, соответственно приносят неприятности жителям. Так, например, последнее землетрясение случилось совсем недавно, в феврале 2016 года на юге острова, а в 2015 году их было по меньшей мере четыре. Есть здесь и потенциальная опасность вулканических извержений, хотя в данное время все вулканы «либо спящие, либо потухшие». Это так написано на умных страницах, хотя мне не понятно, в чем разница между «спящими» и «потухшими».

Грустить и ждать милостей от природы тайванцы не стали, а обратили этот фактор в свою пользу. А именно, в местах, где газ и геотермальные источники выходили на поверхность, обустроили курортно-экскурсионные места. Теперь можно не только принять оздоровительные душ или ванну с сероводородом, но и просто поглазеть на горячие чудеса природы: дышащие жаром-паром озера или бьющие из-под земли источники, называемые здесь фумаролы. А они на Тайване – повсюду.

Но «повсюду» я проверить не могла, а вот в занятном местечке Бейту, г. Тайбей, побывала. О том, что эта долина – «с кипятком под ногами», здешние аборигены племени Кетагалан узнали более 300 лет назад. Сами потихоньку купались в лечебных водах, а для других – сложили легенды-страшилки о «ведьминых очагах», «котлах с человечиной» и прочей ересью. Видимо, чтобы отпугнуть массовые посещения источников. Когда в конце XIX века на остров пришли японцы, то тайна «кипящих долин» была рассекречена. Но и тогда, геотермальные источники оставались местом для релакса только для избранных. Ими стали, в основном, японские солдаты, проходившие курсы оздоровления между походами.

Сегодня понежиться в геотермальных водах может любой желающий. Для этого не обязательно проживать в гостинице, достаточно просто снять в ней ванну или бассейн на часок-другой… ну, у кого на что денег хватит.

Итак, едем на станцию метро Xinbeitou и далее выбираем для движения Zhongshan Road. Указатели и карта подскажут, в какую сторону идти. Дорога к месту очень живописная.

Здесь есть и озеро с кувшинками, и сливовый сад, и лесопарк с зонами отдыха, и храм с зеленой зоной, и смотровые площадки, и что-то типа рекреационного бульвара с множеством спортивных тренажеров. Вот «двойная прялка» для разработки коленных суставов. А вот «руль» – для тренировки плечевых суставов. Есть тренажеры «Всадник», «Широкий шаг», «Двойной толчок». И, надо сказать, они не пустуют. Постоянно кто-то оккупирует то «всадника», то «прялку». Есть и инструкция о том, какие мышцы тренажер укрепляет, и как правильно на нем тренироваться.

На карте мой путь хорошо виден: от Xinbeitou до Thermal Valley. Дорога на Долине не заканчивается, она петляет дальше в гору, мимо гостиниц с вожделенными ваннами, о которых информируют специальные таблички и указатели.

Остается только заглянуть в свой кошелек и подобрать себе ванну, адекватную по стоимости. Наименьшая цена – 30 тайванских долларов, которые просят за купание в смешанных общественных банях, а наибольшая – 1000 и более долларов за уединение, умиротворенный пейзаж, обслуживание и т. д. На карте отели с ваннами обозначены словами: bath, hot springs, resorts.

По дороге вам то и дело будут попадаться местные жители с полотенцами в руках или с купальными принадлежностями в сумках, или просто с мокрыми волосами. Ориентируясь по ним, можно прийти к общественным баням, где омовение происходит на открытом воздухе в общем бассейне. Никакой приватности – зато дешево. Кто пришел без плавательного костюма, может приобрести в кассе не только билет на вход, но и купальник недорого. Не в аренду, а насовсем. Многогранный сервис. На самом деле бассейнов тут несколько, при этом слово «бассейн» слишком громко звучит для этих емкостей. Есть некие чаши с водой, температура которой разная от бассейна к бассейну. В этих чашах устраиваются посетители в купальниках, где они мокнут и отмокают, расслабляясь. Скажу честно, что мне было крайне неуютно среди чужих мне людей. Мне казалось, что на меня все пялятся, обсуждают, бесцеремонно рассматривают и т. д. А потому я вынырнула из этих бассейнов, не дожидаясь конца сеанса, и сказала себе, что одного раза мне вполне достаточно. То есть, я не почувствовала всей той неги и релакса, ради которых и создавались эти купальни. Психологический фактор затмил всю прелесть ванн. Все-таки надо покупать приватный сеанс.

После бассейна мой путь идет вдоль горячего ручья, стекающего из Термальной Долины, к которой мы еще доберемся.

По мере отдаления от источника, вода в ручейке остывает и становится приемлемой для человеческого тела. Но купаться в таких несанкционированных местах категорически запрещено, ведь здесь ни за качеством, ни за составом воды никто не следит, а потому можно получить ожоги как от температуры, так и от переизбытка всяких там сероводородных компонентов. Но особо экономных туристов и жителей это обстоятельство не очень тревожит, бесплатные омовения для них – как бальзам на тело.

Где-то на середине пути до Термальной Долины расположен Музей горячих источников.

Это двухэтажное здание, где на первом этаже имеется экспонатный бассейн, а на втором – зал с площадкой-татами для медитаций и сухого релакса.

В бассейне возможны купания, но мне было не понятно, на каких условиях там купаются. Интересным мне показался минерал – хокутолит, выставленный как экспонат в зале. Он представляет собой кристаллизованный осадок от сероводорода, накопившийся в термальной воде за века. Вес глыбы – 800 кг Информация на стенде гласит, что минерал содержит в малых дозах радиоактивные элементы. Может поэтому, его оградили от любопытных посетителей. Вход в музей бесплатный. Всем посетителям на входе выдаются тапочки.

По мере приближения к Термальной Долине возрастает количество пара и усиливается запах сероводорода, чем-то напоминающий аромат протухших яиц. Противогаз, тем не менее, не нужен. К запаху быстро привыкаешь, и потом уже его даже не ощущаешь. Цвет воды в озере – зеленоватый. Это из-за основного компонента водоема – зеленой серы, которая и лечебная, и ядовитая одновременно, если пользоваться ею без предосторожностей.

Пар практически застилает все вокруг, создавая мистический антураж. Наверное именно в таких местах хорошо колдовать и вызывать всяких там духов. Теперь понятно, откуда пошли легенды о «ведьминых очагах». Пешеходная часть отделена от озера оградой, чтобы никто невзначай не свалился и не сварился, ведь температура воды достигает 100 градусов Цельсия. Рассказывают, что подобные трагедии уже тут случались.

После посещения Термальной Долины я прошлась еще вверх по серпантину дороги, уходящей в горы. Я решила, что эта неширокая магистраль быстро закончится и приведет меня на «scenic spot», обзорную площадку. Но, не тут-то было. Конца и края не предвиделось. Долго искала вход в храм Puji. Указатель с названием храма присутствует, а вот вход найти было не просто. Он как бы замаскирован и представляет собой простую калитку, закрывающуюся на щеколду и находящуюся немного на возвышенности в лесу. Если бы туристы или буддисты шли туда рекой - то все легко бы нашлось. Но, храм оказался пустынным. Заглянув в храм буквально на минутку, я вернулась назад к лавкам в районе термального озера, где и остановилась на обед и послеобеденный релакс на свободной лавочке.

Вторую половину дня мне предстояло провести в парке Янминшань. Расположен этот чудесный заповедник на одноименной горе и в межгорьях, известных так же как и район Байту, своими горячими источниками. Предприимчивые тайванцы и здесь понастроили водных галерей, где можно пройти водные оздоровления, спа-процедуры, купания с массажем или просто омовения. Но, поскольку я уже ознакомилась и оздоровилась в общественных купальнях в Байту, то в парке я буду восхищаться природой.

Апрель на Тайване – это месяц весеннего цветения, а соответственно, время проведения различных фестивалей. Распускаются сотни деревьев и цветов, среди которых азалии и вишни, абрикосы и сливы, лилии и пионы. Буйство красок и зелени на территории более чем 11000 гектаров!

Доехать до парка Янминшань можно от станции метро Beitou на общественном автобусе. Их там довольно много маршрутов. Я выбрала маршрут до остановки Zhuzihu (Бамбуковое озеро), который мне посоветовали в туристическом центре. Здесь расположен знаменитый на весь Тайвань парк лилий, именуемых «каллы».

Местечко Zhuzihu представляет собой долину между горных гряд. Над ней постоянно висит туман – это пар от термальных источников. Вода с ключей, стекая с вершин гор, образует речушку с уже охлажденной температурой. Здешние земля, вода, пар и теплый воздух оказались именно теми идеальными природными факторами, которые необходимы для выращивания прихотливых калл. Плантации с лилиями расположили как на ровных участках, так и на террасовидных площадках.

Я помню эти цветы из своего детства. Они росли в горшках на школьных этажах. Вроде бы ничего особенного тогда я в них не замечала. Беленькие полу-раскрывшиеся бутоны меня не очень впечатляли. Но, на Тайване я увидела их совершенно в другом ракурсе. Это были целые плантации лилий. Белое море цветов волшебной волной надвигалось на меня, окружало меня со всех сторон, топило меня в белой пене и мистическом тумане горячих источников.

А вот кто-то креативный сотворил некую языческую комбинацию. Настоящий декор для поклонения богам из калл, стволов бамбука и мелких красных цветочков!

Любому желающему здесь предоставляется возможность самостоятельно нарезать для себя букет. Для этого можно взять напрокат нож и высокие сапоги. Оказывается, эти цветы любят изобилие влаги, а поэтому растут практически в болоте, и, чтобы до них добраться, нужны сапоги. Срезанный букет за символическую плату вам заботливо оформят всякими там упаковками, лентами и мишурой.

Впрочем, увезти с собой можно было не только букет из калл, но и горшечную рассаду. Вездесущие торговки живым товаром, расположившиеся в окрестностях парка, предлагали приобрести и цветочки, и веточки, и какие-то пахучие травки. Сцена напоминала родную Россию с ее «зелеными рынками» и дачниками весной, рыскающими в поисках агротехнических новинок.

А потом я заблудилась. Просто села в незнакомый микроавтобус, не посмотрев на его номерной маршрут. Увидев в окно пейзажи, через которые я не проезжала, когда ехала «сюда», сначала испытала небольшой дискомфорт, но молчала. Чем дальше ехали из Янминшанского леса, тем больший ужас охватывал меня. Я стала приставать с расспросами к своим соседям в автобусе. Но что толку! У нас получался разговор слепого с глухим: ни я их не понимала, ни они – меня. Вскоре автобус гудел как улей. Я интуитивно чувствовала, что все обсуждают способ, которым можно было бы наладить со мной взаимопонимание. После нескольких минут галдежа в духе «ши-чуань-манч-жоу-го» я вдруг услышала четкий вопрос, исходящий где-то с передних рядов: «What’s your destination?»

Эта родная речь прозвучала для меня так сладко и приятно, что мой рот растянулся в улыбке, и я произнесла заветные слова «Beitou Station». Женщина приятной наружности рассказала мне далее, что водитель сейчас специально для меня притормозит на остановке, где можно будет сесть на правильный автобус, с таким-то номером и благополучно доехать до Beitou Station. «Don’t be lost again», - сказала напоследок она, а я расточала свои слова благодарности всем пассажирам и водителю этого чудного микроавтобуса. Сегодня этот случай вспоминаю с юмором и большой признательностью всем тайванкам и тайванцам за их добропорядочность и отзывчивость. Случись такая сценка с иностранцем в моем городе – никто бы и не подумал вести переговоры через весь автобус буквально со всеми пассажирами в поисках переводчика для заблудшей иностранной туристки. В лучшем бы случае – небрежно бы взмахнули рукой, мол «не понимаю», в худшем бы – огрызнулись, мол «понаехали тут эти китайцы».

Справедливости ради отмечу, что мои восторженные отклики о жителях острова Тайвань ни коим образом не касаются материковых китайцев. Ибо, это два разных народа и два разных менталитета. Материковые китайцы на улицах и на ноги мне наступали, и от дверей поезда отпихивали, и в очередях в кафешках с самообслуживанием норовили встать впереди меня, и своими велосипедами наезжали. Так что, китаец тайванцу – не друг, и не брат.

Мое путешествие в северо-восточную часть острова Тайвань подходило к концу. Времени, как всегда, не хватило. Только-только начала разбираться в загадочных душах этих добрейших островитян, как пришло время выписываться из гостиницы и отправляться в аэропорт. Вернусь ли еще – не знаю. А вот, что знаю точно, так это то, что непременно пересмотрю свою модель мировоззрения на понаехавших в Россию китайцев. Всем добра, терпения и терпимости!