Отзыв: Древний город Волюбилис (Марокко) - Соприкосновение с историей, наводящее на мысли о вечном

Существуют в этом мире интересные объекты, которые просто дышат историей. Побывать в них представляется чем-то настолько заманчивым, что иногда отдых в какой-нибудь стране приходится планировать исключительно с целью обязательного посещения интересующего тебя объекта, независимо от того, что ты будешь делать в такой стране: лежать целыми днями на пляже, слоняться по рынкам и магазинам, целиком посвятить себя экскурсионным поездкам или объединить всё это в одном флаконе. При этом хочется получить от такой поездки максимум возможного, с учётом, конечно, благосклонности погоды, которая от нас не зависит никоим образом и может, как порадовать, так и неприятно удивить, испортив, таким образом, общее восприятие посещаемого тобой места.

Так, например, это как небольшое отвлечение от темы!, я до сих пор с огромным удовольствием вспоминаю шикарное бабье лето 1982 года, когда впервые посетил Ленинград и его пригороды. Позднее я бывал в этих местах неоднократно в разное время года и понимаю, что если бы я впервые побывал в тех местах, например, в конце ноября-начале декабря, я бы таких приятных первых воспоминаний не имел бы. А они, такие воспоминания, играют огромную роль в дальнейшем твоём отношении к такому месту. Конечно, кое-что зависит и от нас при выборе времени посещения интересующей тебя страны, чтобы, например, не мерзнуть или, наоборот, не плавиться под жестокими лучами солнца. Но так бывает не всегда. Иногда выбирать нам не приходится, о чём и хочется рассказать в этом отзыве.

Посещение Волюбилиса и Мулай-Идрис-Зерхун, о которых я здесь расскажу, удалось мне совершенно нежданно и негаданно, когда я работал в предгорьях Среднего Атласа, находясь во временной командировке на ГЭС «Аль-Вахда», строившейся силами международного консорциума в конце XX века.

О предстоящей поездке семей руководителя и главного бухгалтера стройки в воскресенье, 12 апреля, в Мекнес я узнал заранее, когда был приглашён в попутчики в этой поездке. Отказываться мне было ни к чему, наоборот, было даже интересно. Поэтому предложение я с благодарностью принял. Тем более, что до этой поездки времени на туристические разъезды из-за плотного рабочего графика у меня не было. Впрочем, как и возможностей, так как стройка находится вдалеке от цивилизации, неподалёку от Сахары, и ни пунктов, предлагающих туристические услуги, ни такси рядом со стройкой мне видеть не приходилось.

Стартовали мы в путь на следующий день вместе на двух Тойотах. Стройка наша находилась в предгорьях севернее Мекнеса и ехать пришлось по горным дорогам в течение долгого времени, тем более, что иных дорог нам никто предложить и не смог бы. В таких поездках, далёких от цивилизации и туристических потоков, чего только не приходилось видеть в моей жизни. Увидел я это и в этой поездке. И целые горы, покрытие маковыми зарослями, чего в России мы видеть уже давно не можем в силу борьбы с наркоманией, и огромные заросли кактусов выше тебя ростом, и бедных жителей горных поселков, пашущих на себе склоны гор. Нигде я не видел, чтобы этим занимались без помощи парнокопытных, хотя посетил с командировками больше двадцати стран, многие из которых относятся к странам третьего мира, не столь благополучным и преуспевающим. Когда несколько человек впрягается и тащит с надрывом, обливаясь потом, по склону горы плуг, на который изо всех сил налегает тщедушный араб, пытаясь совладать с не очень мягким грунтом, это, я скажу, производит неизгладимое впечатление. Современная цивилизация со всеми техническими прибамбасами, где ты, ауууу???

Проезжали мы по дороге, КОНЕЧНО ЖЕ!, и апельсиновые, и мандариновые рощи.

Это всё-таки Марокко, елки-палки, а не какая-нибудь Фландрия, где этого добра отродясь не было. Был по дороге и анекдотический случай, когда мы обогнали с трудом поднимающееся в гору такси. Надо сказать, что в Марокко в то время были очень популярны среди таксистов старые мерсы 70-х годов, ходящие на дизельном топливе. Машины неприхотливые, топливо недорогое, а салон огромный. Тем более для марокканцев, комплекция которых, в большинстве случаев, не производит впечатление своей мощью. Так вот, догоняя такое такси в горах, первым делом мы увидели открытый сзади багажник, в котором сидело четверо доходяг с баулами в руках. По мере обгона такси слева мы последовательно увидели с комфортом разместившего за задним диваном мерса и лежащего под задним стеклом на широкой полке старого марокканца; задний диван такси, битком забитый пассажирами, как будто они хотели поставить очередной рекорд Гиннеса; переднее пассажирское сиденье, на котором тоже без какого-либо комфорта располагались трое пассажиров. Все окна в мерсе были опущены, и встречный ветерок в меру своих сил охлаждал битком забитый салон такси, с трудом одолевающее очередной подъём в горы. Если, конечно, можно так сказать – охлаждал. За бортом было гораздо выше 30 по Цельсию.

Хотя с чем сравнивать. Когда мне приходилось ехать на машине по Сирийской пустыне в июне месяце, за бортом в тени было выше 50 по Цельсию. То ещё удовольствие для водителей, ехавших на машинах без кондиционера, скажу я вам. А таких страдальцев я не раз встречал по дороге за 9 часов пересечения пустыни. Никакие опущенные окна помочь, в таком случае, не смогут, если ты не разгонишься до околокосмической скорости. Ну это так, небольшое, кратковременное познавательное отвлечение от основной темы отзыва.

Как мне тут же, после обгона того смешного такси, «не отходя от кассы», было рассказано бывалыми в этих краях соотечественниками, такие случаи довольно-таки не редки в горах, где нет никакой полиции. Уже на подъезде к городу, таксист высаживает большую ненормативную часть пассажиров, получая с них сверхплановую выручку. Как говорится, и пассажирам хорошо, и таксисту не плохо. Всё-таки, переться пешком десятки километров по невыносимой жаре в горах удовольствие я скажу… Такси между городами бегают не очень часто, других попуток мы тоже не так уж много видели. Вот люди и выкручиваются, как могут.

Уже по дороге к Мекнесу мне было предложено заехать в Волюбилис, бывший город времён Древнего Рима, развалины которого до сих пор лежат на земле Марокко под палящими лучами солнца. Надо дополнить, что Средний Атлас, где происходило всё это описываемое мною действо, называется Марокканской Швейцарией, изобилующей лесами, озёрами и лугами. Мало кто знает, что в Африке!, в Среднем Атласе, есть изумительные горнолыжные курорты. Оказывается, не только огромной Сахарой, саванной и рядом других достопримечательностей славится этот огромный материк.
Впереди в отзыве предстоит еще не раз и не два повторять слово «Волюбилис», которое не то что писать, но и читать (тем более, вслух!) не очень удобно. Поэтому давайте я буду называть его дальше просто Городом и каждый поймёт о чем идёт речь.

В Город мы заехали, во-первых, потому что было почти по пути к Мекнесу (небольшой крюк сделать всё-равно пришлось), а во-вторых, и самое главное!, просто хотели доставить себе и мне дополнительное удовольствие, в чём я им был и до сих пор очень признателен. Не потому что, Город мне понравился, а это имело место тоже, а потому что, и это главное!, такие порывы людей нам всем очень нужны по жизни, потому что мир без добрых людей…

Уже приехав на место, гида мы нанимать не стали, да и, честно говоря, нигде таких предложений мы и не встретили. Почему? В то время когда я приезжал в Город, а это был апрель 1998 года, местные власти только начали раскручивать туристический маховик вокруг Города, который буквально накануне, в 1997 году, был включён в Список мирового культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО. Да и археологические и реставрационные работы в Городе её не были закончены. Естественно, почти никакого туристического сервиса тогда ещё в Городе не было. Это сегодня туристам, находящимся в Марокко, предлагается экскурсия в Город, а тогда это ещё только начиналось. Да и возле Города сегодня уже созданы неплохие условия, парковка, туалет (правда, платный!), небольшой перекус в местных кафешках, киоски с сувениркой. В общем-то, обычный стандартный набор для туристических мест, пользующихся интересом у публики. Вход, правда, на территорию Города сегодня платный (20 марокканских дирхам, что в наше время эквивалентно в пересчете чуть больше двум долларам США). Вот чего тогда не было, так это хорошего туалета. Существовавший в конце XX века общественный туалет был бесплатным и располагался за любой понравившейся исторической постройкой при условии, желательно!, отсутствия поблизости людей. С другой стороны, за такое удовольствие туристам иногда приходилось расплачиваться осторожностью при выборе места, куда можно наступить. Признаться, палящее солнце в этом деле было неплохим помощником, быстро превращая в нечто весьма засушенное неблаговидные продукты отхода. Кстати, невольно обратил внимание на современную валютную курсовую разницу местного дирхама по отношению к доллару янки. Прошло двадцать лет, а курс остался практически тем же самым – удивительно! Нам бы в России такую экономическую стабильность!

Оставив машины неподалёку от археологических раскопок, мы пешком направились по древней дороге к историческим развалинам, перейдя через небольшой ручей Oued Fertassa, название которого я узнал, правда, позднее из справочников.

Палящее солнце нам не было в диковинку, и никто из нас не озаботился заранее головным убором, защищающим от теплового удара. Господь нас уберёг в тот раз, но никому в такую жару и солнцепёк я не рекомендую повторять наш сомнительный подвиг в противостоянии могучему светилу. От лучей солнца в Городе укрыться негде, поэтому головные уборы и солнцезащитные очки летом настоятельно рекомендуются. При желании можно обойтись зонтиком от солнца или каким-нибудь иным средством защиты. Кое-кто просто накинул свою футболку на голову, обвязав её на пример бедуинов. Народу было, прямо скажем, немного, что порадовало - не люблю больших сборищ.

Стоящий в спокойном ожидании новых посетителей, Город предстал перед нами на фоне чистого голубого неба.

Как исторический и архитектурный памятник Город представляет собой замечательное зрелище. Да и история его богатейшая. Сегодня мало кто знает, что место, где сегодня находятся развалины Города, является одним и древнейших для нашей цивилизации. Благодаря раскопкам археологов первое поселение людей на территории Города можно датировать между 40 и 25 веками до нашей эры. В это время в Западной Европе только наступал Бронзовый век и появлялась первая письменность. Эт было время Шумера и Древнего Египта. Обалдеть! Из известных нам народностей, живших на этой территории, в порядке последовательности, можно назвать финикийцев, первыми обогнувших Африку ещё в VI веке до нашей эры, берберов, попавших потом в зависимость от карфагенцев, на смену которым в начале нашей эры пришли римляне, аннексировавшие Мавретанию в начале 1 века нашей эры.

Именно они и выстроили здесь город, создав провинцию, на территории которой местные администраторы управляли от имени Великого Рима. Приводить здесь всю богатейшую историю этого места нет смысла – всё можно прочитать в Интернете.

Само название Города имеет римские корни. Volubilis в переводе с латинского языка означает «щедрость», что и не удивительно, так как окружавшие в те времена город леса, оливковые рощи и виноградники, поля с зерновыми, стоявшие на богатых плодородных почвах, давали высокий урожай, что развивало торговлю, приносившую, в свою очередь, высокий доход.

Впечатлила меня древняя мощённая дорога, которая проходила через часть города. Две тысячи лет стоит и хоть бы хны!

Тут же пришла на ум Аппиева дорога в Риме. Веками римляне строили одни и те же дороги, которые стоят и поныне. Это вам не асфальтовое недоразумение, уродующее экологию, не способное функционировать должным образом не то что тысячи, а хотя бы десятки лет без ремонта. Понятно, что наши дороги - золотое дно для современных дорожников! Им бы, убогим, у римлян поучиться, да только где вы римляне, ау?! Где вы? Нет их, к сожалению. Не быть им уже наставниками. Только и остались сегодня стоять на Земле созданные ими творения как память о них.

Многие из них стояли бы и поныне в целости и сохранности, если бы не природные катаклизмы вкупе с человеческими прихотями. А как ещё можно назвать варварское разрушение города арабскими владыками, вывезшими в XVII веке практически весь мрамор и большинство колонн Города в целях их использования при строительстве новых построек Мекнеса, расположенного неподалёку.

Тут надо оговориться. Первый арабский владыка Марокко, Идрис I, не тронул ничего в Городе, поселившись рядом с ним. Даже, основав Фес, он не использовал при его строительстве никакого материала, взятого из Города.

Окончательную точку на существовании Города поставило через сто лет (1755 год) огромное землетрясение, получившее название Лиссабонского, так как основные толчки и большая часть разрушений пришлась на столицу Португалии. Отголоски этого землетрясения охватили огромный регион от Марокко до Финляндии! Но и этих отголосков форс-мажора хватило на то, чтобы погрести Город под землёй.

Благодарить за то, что мы можем сегодня видеть остатки былой римской роскоши, надо западных исследователей, случайно обнаруживших за четверть века до наступления прошлого века следы Города. Благодаря этому началась археологическая работа, продолжавшаяся более века вплоть до конца XX века. В результате этой титанической деятельности археологов был откопана часть Города, площадь которой составляет где-то 800х600 метров.

Многое из того, что в результате раскопок было найдено археологами на территории Города, хранится сегодня в Археологическом музее, расположенном в Рабате. Но то, что было неотъемлемо связано с землёй, в том числе Триумфальная арка, Форум, Базилика и ряд фундаментов построек вместе с красивейшими мозаиками (около 30 штук) так и остались на своих местах, радуя сегодня туристов, посещающих руины древнего римского города. Правда, стоит добавить, что недавно я узнал о том, что возле Города планируют в ближайшее время открыть свой музей, куда будут свезены со всех музеев Марокко в Рабате, Танжере и Тетуане, хранящиеся в них археологические ценности, откопанные в Городе, в том числе бронзовые скульптуры, а это будет очень интересно. Кстати, очень интересная инициатива. Если бы все достопримечательности, относящиеся к тому или иному памятнику истории, находящиеся сегодня в различных музеях, причём, даже не одной страны, хранились бы в соответствующем музее по месту нахождения этого памятника, интерес и наплыв туристов был бы обеспечен. Вот только кто на это пойдёт? Например, сотрудники того же Британского Музея, хранящего огромное количество археологических ценностей, наворованных по всему миру, даже рассматривать этот вопрос не будут. А в этот музей поехать не каждый сможет, хотя он того и стоит. Это я говорю со знанием и опытом бывавшего там, и не раз. Оно того стоит.

В связи с тем, что работы по восстановлению Города к нашему приезду ещё не были закончены, часть Города ещё находилась в процессе реставрационных работ, поэтому снять на фото удалось не всё, но увидеть и запечатлеть большую часть руин мы смогли.

Недалеко от входа первым интересным для нас объектом стал дом Орфея, вернее его руины. Спуститься к нему нам пришлось мимо других руин, оставшихся от построек, стоявших рядом с домом Орфея.

Своим названием дом обязан великолепной мозаике, сохранившейся до наших дней и открывшейся нашему взору благодаря археологам. Мозаика изображает известного многим из нас по древнегреческой мифологии певца и музыканта Орфея, играющего на лире в окружении лесных зверей.

Помимо основной мозаики с Орфеем мы увидели ещё несколько других мозаик, тоже неплохо сохранившихся.

К дому Орфея примыкают руины, в которых в те далёкие годы размещались термы, как назывались ещё со времён классической Греции античные бани. Уже потом я узнал, что эти термы носят название терм Галлиена. Какой именно Галлиен тут имелся в виду - непонятно. История знала одного, самого известного Галлиена - римского императора, жившего в 3 веке нашей эры. Посланные им в Мавретанию легионы подавили в стране антиримские восстания, но сам император в Мавретании не появлялся. Поэтому появление в Городе терм, носящих его имя, можно отнести только к разряду событий, носящих памятный характер. Сами же термы представляли собой целую систему, состоящую из каналов, по которым подавалсь вода, а также различных парных, купален и бассейнов, а также других залов. Мы же смогли увидеть только остатки той роскоши.

Сохранившая в термах мозаика имела морские темы, изображая морских животных, скорее всего, дельфинов.

Рядом с этими термами мы увидели камень, не скажу, что шокировавший большинство из нас, но поехавшего с нами сына одного из коллег женщины сразу отвлекли другими руинами.

Как выяснилось позднее, это "произведение искусства" стояло на территории местного борделя. В те времена, кстати, не было ханженского отношения греков и римлян к фалосам, относящихся к ним как символам мужской силы и много чего ещё. Поэтому размещение подобного камня на территории борделя, вполне объяснимо.

Недалеко от этих руин мы увидели обнаруженные археологами древний колодец и одно из захоронений.

Закончив с их осмотром, наши взоры обратились к одиноко стоящим на возвышении колоннам, оставшимся от древнего Капитолийского храма, посвященного главным богам Древнего Рима - Юпитеру, Юноне и Минерве.

Сто лет назад при осуществлении раскопок на его территории археологи нашли запись, что в начале 3 века нашей эры этот храм был реконструирован. Когда же он был первоначально построен - неизвестно. Мне же представляется, что он был заложен одним из первых именно тогда, когда римляне пришли и основались здесь в первом веке нашей эры. Всё-таки, в богов они верили, а храм этот был посвящён главным из них. Прямо перед ступенями храма был расположен алтарь, который можно видеть прямо в центре фотографии.

Храм и небольшая площадь перед ним служили местом сбора горожан не только для служения религиозных культов и вознесения благодарности богам, но и для празднования различных событий.

Вдалеке же, на фотографии можно разлядеть расположенный на горах городок Мулай-Идрис-Зерхун, заставший более лучшие времена Города, но в отличие от него, живущий и поныне. О нём я тоже расскажу, но только в конце отзыва.

Прямо против Капитолийского храма когда-то, в далёкие римские времена стояла Базилика (алтарь храма находится как раз между ними!), представлявшая собой гражданское общественное здание, в котором не только заключались торговые сделки и решались финансовые вопросы, но и осуществлялись судебные процессы. Я думаю, что, как одно из главных городских зданий, оно, скорее всего, тоже было построено в Городе в одно время с Капитолийским храмом, то есть в начале 1 века нашей эры. До нас же дошли только его руины.

Возле Базилики в те далёкие времена стояла куча постаментов, на которых были установлены статуи императоров и бюсты почётных граждан Города. Все они с того времени были растащены. Так что, остались только постаменты, да и то не все.

На некоторых из них до наших дней дошли надписи, рассказывающие о том, в честь кого был установлен бюст или целая статуя. Некоторые из туристов, желавших запечатлеть себя на фото вместо такой статуи, забирались на постамент, позируя перед объективом.

Уже рассматривая Базилику, неволько наш взляд привлекала стоящая неподалёку Триумфальная арка. Направлясь к ней, мы посетили, так называемый Дом вольтижёра, который был так назван из-за сохранившейся в его руинах мозаики, изображающей наездника, сидящего на своём скакуне задом наперёд, и размахивающего кубком победителя в правой руке.

Недалеко от него на полу дома находилась ещё одна сохранившаяся мозаика, изображавшая рыбака с удочкой.

И вот, наконец, мы дошли до Триумфальной арки, стоявшей на одном из концов древней дороги, проходившей через Город.

Она была возведена в Городе почти через двести лет после его основания римлянами, вскоре после издания в Римской империи в 212 году нашей эры эдикта императора Каракаллы, предоставившего римское гражданство всему свободному населению империи. Хотя этот эдикт и предусматривал свои цели, но сыграл он, в итоге, по моему мнению, а историю я знаю более-менее неплохо!, роль могильщика Древнего Рима. Так и хочется сказать: "А не надо было комплектовать свои легионы всяким сбродом, который в волю потом потешился, свергая один за другим своих императоров и меняя их на своих, солдатских!". Но когда возводилась Триумфальная арка об этом никто не думал, а уж, тем более, не предполагал.

Почему именно в Мавретании была поставлена эта Триумфальная арка? Во всяком случае, ни об одной больше арке, посвящённой этому важному событию, связанному с Каракаллой, ни в Риме, ни в римских провинциях мы не знаем. Если уж и ставить Каракалле Триумфальные арки в честь его эдикта, предоставлявшего римское гражданство всему свободному населению империи, жившему, в первую очередь, в римских провинциях, так это можно было бы ожидать во всех провинциях Римской империи, а не в одной провинции. Кстати, известно, что современники Каракаллы порицали его за этот эдикт. Как в воду смотрели – ничем хорошим для империи это не закончилось.

Но мир сегодня знает только одну арку Каракаллы, построенную в честь его эдикта, и стоит она именно в Городе. Есть, правда, ещё одна Триумфальная арка Каракаллы, которая стоит на территории Алжира в городе Джемила, но посвящена она была в 216 году военным успехам Каракаллы, опустошившему и разграбившему западные области Парфянской державы. То есть, любой может понять существующую разницу причин возведения между этими двумя арками.

Конечно, на интересующий нас вопрос «Почему арка стоит именно в Волюбилисе?» мог бы ответить римский наместник, поставивший её в Городе, но мы "немного" опоздали задать ему столь нескромный вопрос. Скорее всего, римский наместник, возглавлявший эту провинцию, просто хотел выслужиться перед Каракаллой. Чего уж там? Мир за это время, впрочем, как и человек, в этом отношении почти не изменились. Ведь не просто так, в одном из медальонов, расположенном с правой стороны арки, изображена мать Каракаллы – Юлии Домны!? Хотя какое отношение она-то имеет к эдикту? Ни мать Каракаллы, ни его отец никакого отношения к Мавретании не имели, хотя и родились в других римских провинциях вдалеке от Рима. Кстати, второй медальон не сохранил точное изображение, но я не удивлюсь, если это был либо отец Каракаллы – император Луций Септимий Север, что более предпочтительно!, либо сам Каракалла. Трудно ответить на это предположение, потому что никаких надписей под медальонами я не видел. Вот если бы они были, то это другой вопрос! С латинским языком я худо-бедно знаком и разницу в именах увидел бы. Но их нет и вопрос закрыт.

Всё это, дорогие читатели, так, мысли вслух. Между прочим, об этом вряд ли вы прочитаете в Сети. Просто никто до меня ещё этим вслух не озаботился. Стоит арка - и слава Богу! А почему именно здесь, зачем – кому какая разница?

Арка, на удивление, в сравнении с другими постройками Города, сохранилась в более-менее приличном состоянии, что можно видеть на фото. Стоит, дорогая, до сих пор, в отличие от Каракаллы, ненадолго пережившего свой злосчастный эдикт. Благодаря археологам нам сегодня подарена возможность воочию видеть перед собой однопролётную Триумфальную арку, построенную в соответствии со старыми историческими канонами, существовавшими в Римской империи не одно столетие. В то же время, в империи к этому времени развилась уже усложнённая форма арки, когда стали сооружаться трёхпролётные арки, в которых центральный проём обычно превышал боковые проёмы. Между прочим, в пределах современной Италии сохранились только трехпролетные арки, построенные в последние двести лет Римской империи. Ни одной однопролётной Триумфальной арки в Италии вы не увидите. Так что, арка, что стоит сегодня в Городе, по своему стилю относится к большинству Триумфальных арок, ушедших в прошлое уже в начале III века нашей эры.
Что касается Триумфальных арок, построенных в последние века в Европе, то многие их архитекторы брали за образец именно древние однопролётные арки. Достаточно вспомнить Триумфальную арку на Елисейских полях в Париже или Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве.

С другой стороны древней дороги в Городе находятся Танжерские ворота, через которые эта дорога шла на Танжер, древний город Мавритании, расположенный неподалеку от Гибралтар. К сожалению, их фото я сделать не смог, потому что они были всё ещё в строительных лесах по причине незаконченности реставрационных работ. А убирать леса для съёмки мне не захотелось, сами понимаете почему:). Сегодня же эти ворота уже могут порадовать туристов своим видом, конечно, далёким от первоначального, но тем не менее… Что осталось, то осталось. А фото ворот, сделанное другими людьми, я выкладывать не буду.

Находясь под палящим солнцем, мы ещё какое-то время бродили по развалинам, фотографируя хорошо сохранившиеся мозаики, которые произвели на нас неизгладимое впечатление.

Мозаики, естественно. были не единственными. Развалин вокруг хватало.

Изрядно утомившись под солнцем, мои коллеги, вернее их женская половина и дети, начали канючить, просясь под спасительный кондиционер автомобилей. Напоследок сняв понравившиеся мне руины одного из домов Города, в полурасплавленном под солнцем состоянии мы покинули Город.

Уже находясь в спасительной прохладе авто, коллеги предложили вместе посетить находящийся поблизости городок Мулай-Идрис-Зерхун (Moulay Idriss du Zerhoun). Уже позже я прочитал об этом месте побольше, поняв какую историческую ценность он собой представляет и что мне, по прихоти случая, посчастливилось увидеть.
По дороге в этот городок я узнал, что главной его драгоценностью является Мавзолей
Идриса I ибн Абдуллах - праправнука пророка Мухммеда, последнего пророка и посланника Аллаха, основоположника Ислама - одного из самых распространнённых религиозных учений в Мире.

Живший во второй половине VIII века, Идрис, вовлечённый в кровавые разборки между шиитами и суннитами, был вынужден бежать от преследований Аббасидов, возглавлявших суннитское течение в Исламе. Бежать из Дамаска пришлось далеко, аж на запад Северной Африки. К счастью, ещё до этой поездки я был хорошо знаком с трудами нашего известного историка Льва Николаевича Гумилёва (если кто заинтересуется этой тематикой, рекомендую лучшую для этой цели книгу "Древняя Русь и Великая Степь"), доступным языком рассказавшую историю возникновения Ислама и его течений, а также историю арабских завоеваний. Поэтому вникать в исламские дела и термины мне не пришлось с самого начала. Более подробный рассказ об этой истории, к сожалению, не приветствуется правилами Отзовика. Поэтому, книги Вам в руки!

Проходить по землям Северной Африки Идрису было не так уж и трудно, с учетом того, что с начала восьмого века вся Северная Африка была захвачена арабами с омусульманиванием местного населения. Статус потомка Великого пророка был ему в пути только в помощь. Придя в Мавретанию, Идрис поселился рядом с Городом в месте, взявшем впоследствии имя Идриса. Именно Идрис основал на территории Мавретании первое в её истории государство, превратившееся в могущественное исламское государство Идрисидов, столицей которого стал первый его город, стоявший рядом с Волюбилисом.

После смерти Идрис был похоронен в своей столице, принявшей имя своего основателя. Сегодня Мулай-Идрис-Зерхун является священым городом для всех мусульман. Особенно почитаем на его территории Мавзолей Идриса I - основателя марокканской государственности. Что касается мусульман Марокко, согласно установленным правилам они не могут совершить хадж (так называют в мусульманском мире паломничество, связанное с посещением Мекки), не посетив перед этим Мулай-Идрис-Зерхун и Мавзолей Идриса I.

Именно туда и лежал наш путь. Не скажу, что мы собрались в хадж, но интересно было. Приехав в город мы оглянулись вокруг. Городок (городом его называть даже как-то не хочется!) оказался довольно чистым, сверкающим на солнце своими белыми постройками. Определившись, откуда лучше всего можно было бы взглянуть на мавзолей Идриса I, мы пошли искать какую-нибудь возвышенность.

Почему нам пришлось это делать? Да всё потому, что вход не только в мавзолей, но и в то место, где он стоит, немусульманам запрещён. Вскоре мы нашли уходящую вверх по склону лестницу между тесно лепившимися друг к другу белыми зданиями.

Уходящая вверх лестница становилась всё круче и круче, пока мы не забрались на самый верх. Взглянув вниз по лестнице я понял, что ходить по ней лучше всё-таки трезвому, благо ислам не поощряет пьянство. Что же касается пожилых горожан, то нам оставалось только сочувствовать им.

Однако вид городка, открывшийся нам с крыши дома, куда удалось всё-таки пыхтя и чертыхаясь под палящим солнцем забраться всей нашей кампании, того стоил. Перед нами как на картинке предстал во всей красе Мавзолей Идриса I, украшенный зелёной островерхой крышей. Не только он, но и весь комплекс этого мавзолея был покрыт такой зелёной черепицей, но стоящий посередине комплекса самый большой по своему размеру куб здания спутать с другими постройками было никак нельзя.

Вволю насмотревшись на мавзолей, мы решились на святотатство, посетив запретный для нас уголок городка. Тем, кто не знает особенности арабского мира, скажу, что на бытовом уровне первым сигналом запрета на вход является расположенное поперёк улицы бревно, мешающее нормальному проходу. Поэтому для того, чтобы пройти дальше по улице, приходится наклоняться, чтобы не испытывать крепкость то ли своей головы, то ли бревна.

Ещё на подходе к мавзолею я обратил своё внимание на основательные входные двери в местных домах.

Причём, на многих из них на разных уровнях были помещены кольца, заменяющие жителям электрические звонки. А размещение их на разных уровнях служит, по моему мнению, для разных возрастных групп - детей и взрослых. Вот так, на таком простом примере, мы увидели кусочек мира, совершенно далёкий от современных технических прибамбасов, но служащий своим целям если не лучше, то, во всяком случае, намного долговечнее.

Надо отметить, что нам очень повезло со временем приезда в Мулай-Идрис-Зерхун. Из многих источников позднее я узнал о том, что этот городок является традиционным местом паломничества многих мусульман, толпами направляющихся поклониться их святому. Однако в течение всего того небольшого времени, пока мы были на территории городка, большого наплыва мусульман и туристов мы не видели.

Пройдя под бревном, мы оказались на территории мавзолейного комплекса. К самой гробнице, никто, конечно, не допускался, но кое-что снять на фотоаппарт всё же удалось, в том числе дверь в потайное помещение с гробницей.

Удовлетворившись достигнутым, наполненные эмоциями от посещения Волюбилиса и Мулай-Идрис-Зерхун, мы подошли к машинам, наколившимися под солнцем до состояния печей Бухенвальда. Никто, конечно, в здравом уме в такие "топки" садиться не захотел, пока включённые движки и кондиционеры не довели салоны машин до комфортного состояния.

Погрузившись в машины, довольные увиденным, мы покинули городок. Впереди нас ждал Мекнес - конечная точка нашего турне, запланированная ещё утром. Рассказ о посещении этого города впереди...

Оглядываясь назад, я в очередной раз думаю о прихотях судьбы, дарящей такие возможности и поездки, остающиеся в нашей памяти на долгие годы.