Отзыв: Достопримечательности Гаваны (Куба) - Один день в Гаване. Город и его обитатели.

Скажу сразу: один день в Гаване - это очень и очень мало для того, чтобы проникнуться очарованием этого фантастического во всех смыслах Города.

Где за чуть подмазанным для туристов декоративным фасадом скрывается настоящая Куба... С простыми кубинцами, отоваривающими товары первой необходимости по продовольственным карточкам (уже почти забытым даже старшим поколением наших сограждан), но при этом живущими в старинных дворцах, некогда принадлежащих благородным испанским кабальерос.

Где за спиной статуи легендарного городского сумасшедшего, прозванного гаванцами "El Caballero de Paris", чья борода отполирована до блеска прикосновением десятков тысяч рук туристов со всех концов мира, по улочкам продолжают бродить никем не замечаемые его современные "реинкарнации".

Где исторических экспонатов так много, что они буквально валяются под ногами или используются в качестве столбиков для огораживания пешеходных зон старого города. И это не бутафория! Эти орудия в позапрошлом веке действительно несли боевое дежурство на стенах многочисленных в Гаване крепостей и фортов, оберегая покой одних людей от излишней жизненной энергии других их собратьев.

Где скромные, явно еще советской сборки, вазовские "шестерки" слывут чуть ли не гоночным спортивным авто и гордо рассекают на фоне океанских лайнеров, а разнообразие шикарных ретро-автомобилей требует отдельного отзыва.

Ну а теперь по порядку. Как и подобает нормальному среднестатистическому российскому туристу на Кубе, местом постоянной дислокации мы избрали Варадеро. Первые пару дней там мы просто не вылезали из фантастического по красоте Атлантического океана, потом начали понемногу гулять по окрестностям нашего отеля, потом обследовали все достопримечательности в окрестностях Варадеро, скатались на южное побережье Кубы поплавать в Карибском море. И на "десерт" оставили экскурсию по Гаване. В 9 часов утра за нами в отель заехал вот такой шикарный автомобиль с русскоязычной "гидшей", и мы компанией в 5 человек стартовали навстречу столице острова Свободы.

Кстати, мне попадались рекомендации не пользоваться ретро-автомобилями при поездке на большие расстояния. Соглашусь с этим только в части такой категории авто, как кабриолеты. Круто, но недолго... У нашего авто был очень удобный просторный салон и даже кондиционер.

По пути полюбовались окружающими видами со смотровой площадки над мостом Бакунаягуа - подробнее об этой интересной достопримечательности в отдельном отзыве.

Но вот мы, наконец, в Гаване. Пешеходную прогулку начинаем с Плаза-де-Сан-Франциско (площадь Святого Франциска). Это одна из четырех главных площадей Старой Гаваны. Основана она была аж в 1628 году и ее изначальное предназначение заключалось в снабжении питьевой водой флота, заходившего в Гаванскую гавань. Теперь об этой ответственной миссии напоминает только Фонтан Львов (кстати, тоже очень солидного возраста - 1838 года постройки):

Затем площадь превратилась в базарную. Далее, с развитием цивилизации, базар прошел все стадии эволюционного развития, завершившегося возведением в 1909 году с северной стороны площади величественного здания фондовой биржи (Лонхия-дель-Комерсио). В настоящее время здесь размещаются офисы иностранных компаний, работающих на Кубе.

Ну и конечно главной достопримечательностью площади Святого Франциска является монастырь... угадайте кого? Правильно! Все того же Сан-Франциска!

Построен он был еще в ХVI в. Колокольня высотой 42 метра должна была стать символом могущества и процветания католической церкви на землях Нового Света. Но как показывает история мировой религии, высотные здания всегда недолюбливались Божественным Провидением (взять, хотя бы, Вавилонскую башню...). И местная колокольня не стала исключением. Вместо того, чтобы внушать благоговение религиозный трепет, она разжигала алчность и жестокосердие. Ни один уважающий себя пират, завидев ее за десятки километров из открытого моря, не мог проплыть мимо без того, чтобы не наведаться "на огонек". И явно не для того, чтобы свечку в храме поставить... Как не вспомнить старую русскую мудрость: "Не было у бабы хлопот, да купила порося". Пришлось гаванцам в качестве необходимого приложения к своей колоколенке возводить еще кучу крепостей на входе в гавань и в срочном порядке отливать то несметное количество пушек, которое они сейчас уже не знают куда еще пристроить.
В настоящее время в здании церкви расположен концертный зал, а монастырь превращен в музей церковного искусства.

Также на площади установлены два странненьких памятника. И если по первому, современному под названием "Разговор", подаренному кубинцам далекой Францией в 2012 году, особых вопросов не возникает - авангардизм, что с него взять!

То второй, установленный у церковной стены, сперва вызвал у меня культурный шок.

Первое что приходит на ум - монумент жертвам педофилии со стороны католических священников. Почему-то именно эта "конгрегация" христианства регулярно отмечается подобными скандалами со своими религиозными деятелями. Оказывается - нет! Это памятник монаху-миссионеру Хуниперо Серра. В отличии от своих первых коллег-миссионеров, чаще опиравшихся на ружья конкистадоров и крестивших местное индейское население старым проверенным методом - "огнем и мечом", данный товарищ основной упор делал на ласку и убеждение. Именно это в несколько необычной форме и символизирует памятник.

Кроме того, с площади видна гигантская фигура Иисуса Христа, установленная на другом берегу Гаванской гавани. Но до нее мы еще доберемся позднее.

От площади Святого Франциска по улочке Calle Oficios вдоль монастырской стены двигаемся дальше. Доходим до памятника знаменитому городскому сумасшедшему, о котором я уже упоминал выше. Судя по информации из интернета, это был скорее странствующий (правда только в пределах старой Гаванны, которую он никогда не покидал) философ, который блестяще разбирался в вопросах религии, философии и политики. При этом спал на скамейках в скверах и не принимал милостыню от незнакомых людей.

Прямо напротив "джентльмена из Парижа" находится вход в уютный внутренний дворик. Внутри царит приятная прохлада и аромат каких-то тропических растений.

Здесь расположена художественная галерея современного искусства. Вход бесплатный, но искусство настолько современное, что вопрос о художественной ценности оставляю открытым.

Хотя, может быть я просто ничего не понимаю в Прекрасном и более утонченный ценитель с удовольствием украсил свою гостиную или спальню такой картиной:

Утолив жажду к возвышенному, проходим еще немного вдоль монастырской стены и поворачиваем направо на улочку Calle Teniente Rey. Здесь в одном из зданий, где, со слов нашего экскурсовода находилась какая-то миссия францисканского монашеского ордена, а теперь располагается весьма эксцентричный отель Los Frailes (что, собственно и переводится "монахи"). Его особенность заключается в том, что номера обустроены в стиле монашеских келий. А служители отеля носят монашеское облачение.

Тут же мы натыкаемся на какой-то мини-карнавал.

Минуем его, и улочка выводит нас ко второй главной площади Гаваны - Старой площади. Эта площадь изначально была создана как общественное места отдыха для горожан. И, начиная с 1590 года, продолжает исправно выполнять свою функцию. Она очень маленькая и уютная. А вот фонтан посредине, сооруженный в 1796 году, почему-то обнесен высокой решеткой. Да, на день ВДВ тут особо не разгуляешься...

По всей видимости гаванцы четко придерживаются простого правила: на каждую площадь - по очень странной статуе. И пусть туристы ломают себе голову над их смыслом. Старая площадь не стала исключением. Лысая, голая (но в туфлях) тетка с огромной вилкой верхом на петухе. Наша феминистически настроенная "гидша" высказала версию, что все это символизирует главенство женщин над мужчинами посредством контроля двух главных мужских потребностей: поесть и ... ну Вы поняли. Необъясненным для меня осталось только то, почему она лысая.

А вот в этом старинном особнячке, выходящем на площадь, размещается начальная школа.

Заглянул внутрь - школа как школа. Бюстики, стенгазеты...

Со Старой площади по очень живописной улочке Calle Mercaderes мы направились к Площади Оружия (Плаза де Армас), которая считается сердцем Старой Гаваны.

Прошли уютный скверик с памятником Симону Боливару с лаконичной надписью - "El Libertador" (Освободитель). Межнациональный герой всей Латинской Америки, однако!

Тут нас опять закружил не известно откуда возникший карнавал, который теперь возглавлял неизвестный герой кубинской революции в берете, темных очках и тросточкой.

Сразу за сквером Боливара на другой стороне улицы находится Casa de la Obra Pa - музей со свободным доступом, расположенный в усадьбе 1665 года постройки и демонстрирующий обстановку и быт семьи богатого кубинского аристократа.

Умилил ночной горшочек! Я только теперь, гуляя по длинным галереям, террасам и переходам дворца, понял сакральный смысл этого ушедшего в прошлое предмета первой необходимости.

Идем дальше. От обилия исторических мест уже голова идет кругом. Вот отель, где в 1932-1939 годах жил Эрнест Хемигуэй и в котором он написал свои знаменитые "По ком звонит колокол" и "Снега Килиманджаро". А вот охотничий магазин, который в поисках оружия разграбили кубинские революционеры 9 апреля 1958 года. Что не дом - то захватывающая история. А тут еще фактурные сеньоры на каждом шагу... И уже 9 Гб фотографий и видео...

Наконец мы на площади Оружия. В первоначальном виде площадь появилась в 1582 году. Но теперь это скорее красивый зеленый парк, посредине которого установлен монумент Карлосу Мануэлю де Сеспедису.

В отличии от того же Боливара (о котором я знал хотя бы минимальную информацию, что "Боливар двоих не выдержит"), имя Сеспедиса было мне вообще не знакомо. Когда я наивно поинтересовался "кто это?", наша "гидша" даже слегка обиделась. Оказывается, этого товарища кубинцы называют ни много ни мало "Отцом Родины" (Padre de la Patria). Это был крупный плантатор, в молодости получивший блестящее образование в университетах Барселоны и Мадрида. По профессии — адвокат. Что уж там происходило у него в голове - не известно. Вероятно Куба все-таки является природным очагом ПЛРС (патриотической лихорадки с революционным синдромом), и, возможно, Сеспедис помыл руки без мыла после прогулки по своей плантации. Как результат - когда на Кубе 10 октября 1868 года вспыхнуло восстание против испанских колонизаторов, он освободил всех своих рабов, сколотил из них отряд и пошел громить своих бывших учителей. Вскоре он уже возглавлял все восстание, а в 1869 году стал первым Президентом независимой Кубы и оставался им до 1873 года. Через год Сеспедес был захвачен в горах Сьерра-Маэстра в плен испанцами и расстрелян. Именно ему принадлежит лозунг «Независимость или смерть!» (который в последствии ушлый Ф. Кастро трансформировал в «Социализм или смерть!» и заканчивал им каждое свое выступление).

Но это я немного отвлекся... Обходим площадь по периметру. Тут находится отель Санта-Исабель, открытый в 1867 году на фамильной вилле герцогов Сантовенийских.

А вот этот неброский на фоне океанского лайнера домик в стиле греческого храма, обнесенный фундаментальным забором - часовня Эль-Темплете, построенная в 1828 г. на том самом месте, где в ноябре 1519 году служили мессу под хлопковым деревом - это событие считается днем основания Гаваны. Внутри - огромная картина на всю стену, изображающая это событие. Вход свободный.

Слева от часовни Эль-Темплете расположена самая старая в Америке (и Северной и Южной!) каменная крепость Castillo de la Real Fuerza («замок королевской мощи»). Возведена она была в 1558 году для защиты от пиратов. Первоначально Ла-Реаль-Фуэрса была настолько "сурова", что вообще не имела входа (самого уязвимого места в обороне) - гарнизон крепости попадал внутрь по верёвочным лестницам, которые могли быть поданы только предыдущей "сменой" защитников. В результате пиратам так ни разу и не удалось водрузить своего "веселого Роджера" над этой испанской твердыней. Но потом нравы смягчились, бдительность ослабла, для удобства в крепостной стене были проделаны ворота... и то, что так долго не удавалось пиратам, удалось в XVIII в. бравым англичанам.

Над одним из угловых бастионов крепости возвышается круглая башня с флюгером в виде женщины — Ла-Джиральдильи (La Giraldilla). Это - символ Гаваны.

Согласно общему мнению историческим прототипом Ла-Джиральдильи выступает Инес (Исабель) де Бобадилья, жена губернатора Эрнандо де Сото. А вот дальше версии расходятся...
Мужская версия легенды жизненная, краткая и понятная: отправляясь в военную экспедицию, муж для надежности запер ее в крепости.
Согласно женской версии, отправляясь в военную экспедицию, муж назначил донью Исабель ответственной за управление страной и с 1539 по 1543 года она исполняла обязанности капитана-гененала Кубы. До настоящего времени это - единственный случай, когда город находился под управлением женщины.

Все время, пока я гулял возле крепости, меня терзали смутные сомнения - где-то мне эта Джиральдилья уже встречалась и не раз! Но где??? Как всегда все проблемы решил визит в алкогольный магазин. Уверен, Вам эта дамочка тоже знакома! Просто на фото крепости она со спины.

От крепости Ла-Реаль-Фуэрса открывается красивый вид на бастионы крепости Ла-Кабанья (Fortaleza de San Carlos de la Cabaa), расположенной на противоположном берегу Гаванской гавани. Если Ла-Реаль-Фуэрса является старейшей каменной крепостью в Америке, то Ла-Кабанья примечательна тем, что на момент окончания строительства в 1774 году, крепость была крупнейшим колониальным военным сооружением в Новом свете.

Продолжаем обход площади Оружия и неожиданно натыкаемся на памятник Волан-де-Морту! На Кубе он почему-то известен как Karlos III. Привет всем любителям Гарри Поттера...)

Мимо величественных колоннад дворца капитан-генералов (Palacio de los Capitanes Generales) и Паласио дель Сегундо Кабо (штаб-квартира испанского вице-губернатора) направляемся на последнюю четвертую главную площадь старой Гаваны. Это Кафедральная площадь, заложенная в 1578 году, первоначально носившая имя Пласа-де-Сьенага (Болотная площадь). Главное украшение площади - собор Святого Христофора. Его строительство велось с 1748 по 1777 год.

Собор действующий, мы попали как раз на какую-то большую службу. Вход свободный даже для атеистов.

Кроме всего прочего этот собор знаменит тем, что в 1796—1898 годах в соборе покоился прах Христофора Колумба. Вот уж про кого, как не про него можно сказать, что он был путешественником до "мозга костей"! При жизни он четырежды пересекал Атлантику в оба конца. Но на этом не успокоился.
После его смерти в 1506 году он был сначала погребён в Севилье (Испания). Однако позже императору Карлу V неожиданно взбрело в голову исполнить предсмертное желание Колумба быть похороненным в землях Вест-Индии. Останки Колумба в 1540 году погрузили на корабль и отправили через Атлантический океан на остров Эспаньола (современный Гаити), где он и был перезахоронен в Санто-Доминго. Когда на рубеже XVIII и XIX веков французы окончательно отжали Эспаньолу у незадачливых испанцев, Колумбу (вернее его праху) пришла пора отправляться в новое плавание. Правда на этот раз не такое продолжительное - на соседнюю Кубу в тот самый кафедральный собор Гаваны. После того как испанцам и тут "надавали по мордасам" в 1898 году прах мореплавателя снова вернули в Севилью. Так закончилось пятое путешествие Колумба через Атлантику, длившееся более 350 лет.

А я, совершенно неожиданно для себя, обнаружил, что фото больше не загружаются... Лимит, однако, 50 шт. Честно говоря, для такого интересного города, как Гавана и для такого графомана, как я - маловато. Пока "за кадром" осталась еще почти половина всех посещенных нами гаванских достопримечательностей. Поэтому продолжение наших приключений в Гаване - во второй чисти отзыва! Там, кстати, большое внимание уделено еще и женской красоте жительниц кубинской столицы.

Ну а пока - краткие итоги:
Брать экскурсию у туроператора - не рекомендую! Дороговато. Особенно если Вы собираетесь на экскурсию целой кампанией. Самая простенькая экскурсия от Anex tour "Колониальная Гавана" стоила 67 евро. Мы через главную горничную нашего отеля Тукспан (Tuxpan 4*) Дебору, нашли отличного русскоговорящего гида Анну с водителем и отличным ретро-автомобилем. Все удовольствие обошлось нам на 5-х (!) в 130 куков + 5 кук "чаевые".

Да, Anex включает в стоимость тура обед, а мы от обеда по 15 куков с носа отказались и питались булками и бананами, утащенными с завтрака в нашем отельном ресторане. Но, во-первых, отзывы тех, кто кушали с Anexом, были, мягко говоря, не самые радужные. А, во-вторых, просто жалко тратить время на полноценный обед, когда вокруг такой удивительный и огромный город, как Гавана! И уж тем более жалко тратить его на всякие "прикормленные" магазинчики рома и сигар, куда организованные группы обязательно завозят. Даже если там бутылка рома стоит на пару куков дешевле, чем в отельном магазине (что тоже под большим вопросом) - разве для этого Вы отправляетесь в Гавану?

Ну и, наконец, просто самому определять куда поехать в Гаване и сколько потратить времени на ту или иную достопримечательность - определенно в этом что-то есть!