Отзыв: Экскурсия по г. Флоренция (Италия) - "Во Флоренции великих людей чтут наравне со святыми". Морис Дрюон

Вообще писать о Флоренции я не собирался. В первую очередь из-за того, что как и Рим, этот город оставил у меня неоднозначные впечатления, с которыми я не определился окончательно до сих пор. Кроме того, написано о ней уже столько - и людьми более умными чем я, что трудно добавить что-либо еще. Ну, и еще одна важная причина - то, что многое в поездке я снимал на камеру смартфона, который не захотел возвращаться со мной на Родину и остался в аэропорту Рима. А именно там осталось много фотографий интересных мест, в том числе и не относящихся к раскрученным достопримечательностям, снятых практически на ходу. Но оставшиеся фотографии надо куда-то пристроить. К тому же про Галерею Уффици все-таки написал, а если сказал А, надо говорить и Б.
Всего полтора часа от Рима на поезде Italo - и я в великом городе, подарившем миру столько известных имен.

Узкие и темные улочки порой создают интересные развязки.

Тут бы, конечно, следовало сказать что-нибуть пафосное - типа того, что улицы этого города помнят Данте и Галилея, что здесь Микеланджело и Леонардо да Винчи соперничали друг с другом в бессмысленном споре, что же важнее - скульптура или живопись, а Рафаэль едва успевал справляться с заказами на своих мадонн... Но нет. По крайней мере, поначалу такого ощущения не возникает. Когда каждый третий встречный - китаец с фотоаппаратом, а через каждые пять минут слышишь родную речь, места для Рафаэля совершенно не остается, а из знаменитых имен в голову приходят только Гуччи, Кавалли и Пиноккио)...

Поскольку выделено у меня было на Флоренцию всего пара суток, сразу скажу, что какого-то конкретного плана с обязательным для посещения списком достопримечательностей не было, кроме разве что Галереи Уффици, куда был заранее забронирован билет. Так - побродить, составить общее представление, понять, стоит ли приезжать сюда еще и куда идти в следующий раз... К тому же, заранее спланированный маршрут порой мешает чистому восприятию города, в Флоренция во многих отношениях город непростой. Поэтому оба дня ходил по ней замысловатыми петлями и зигзагами, даже не особо заглядывая в карты, где-то оказываясь по нескольку раз, а что-то пропустив...
Пожалуй, начну с собора Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо). Исторический центр города относительно небольшой, поэтому пройти мимо самой величественной постройки Флоренции не получится - туда течет основной поток туристов. Собственно, большую часть Соборной площади, зажатой со всех сторон домами, собор вместе с колокольней Джотто и Баптистерием, и занимает, поэтому сфотографировать его целиком не получается. И от этого он кажется еще более внушительным.

Хотя один из известнейших соборов мира выделяется из всех подобных сооружений вовсе не размерами, а своим роскошным внешним оформлением. Фасады отделаны панелями из зеленого, розового и белого мрамора и украшены большим количеством скульптур. Выглядит очень пестро, но, несмотря на обилие мелких деталей, чувства перегруженности не возникает - наоборот, можно долго рассматривать каждый элемент оформления...

Честно говоря, был удивлен, когда узнал, что такой облик собор приобрел лишь в 19-м. веке. Дело в том, что на момент открытия в 1436 г. он все еще оставался недоделанным. Не знаю, по какой причине тогда решили разобрать фасады - возможно, хотели сделать что-нибуть более современное, но, как говорил один известный деятель: "хотели как лучше, а получилось как всегда". В результате почти пять веков Дуомо простоял с ободранными стенами и имел весьма неприглядный вид. И все это время не прекращались поиски наиболее подходящего варианта оформления. Было представлено много разнообразных проектов, отвергнутых по тем или иным причинам, и даже окончательный вариант вызвал немало споров. Но, тем не менее, теперь это один из красивейших соборов мира. И даже я со своим избирательным вкусом и скептическим взглядом на многое из того, чем принято восторгаться, не могу поспорить с этим утверждением.
С площади начиналась прямая дорога к моему отелю почти на окраине города, соответственно отсюда начинались и мои "бродилки" по его историческому центру - и каждый раз я здесь задерживался на какое-то время, разглядывая фрески и скульптуры на фасадах.
Баптистерий на переднем плане гораздо старше собора, но выглядит все как единый архитектурный комплекс.

Как тогда водилось, возведение собора изрядно подзатянулось, и за это время сменилось несколько архитекторов. Приложил руку к строительству и великий Джотто, бывший одно время главным архитектором Флоренции. Правда, больше внимания он уделил кампаниле, названной его именем, да и ту тоже не успел достроить... Могила его находится здесь же, на территории собора.

Буквально в паре сотен метров от Санта-Мария-дель-Фьоре расположена площадь Синьории и Палаццо Веккьо с башней Арнольфо.

Монументальное и строгое здание из грубого кирпича с бойницами и зубчатыми стенами больше похоже на укрепленный замок (да, собственно, построенное изначально с административными целями, оно частично и выполняло функцию замка - времена были такие). В 1478 г. участники заговора Пацци, во время которого был убит Джулиано Медичи, были повешены прямо на окнах Палаццо Веккьо. В маленьких темницах башни Арнольфо в свое время были заключены Козимо Медичи Старший и фанатичный священник Джироламо Савонарола. Грустная для Савонаролы ирония заключается в том, что сам он был сожжен на той же площади Синьории, где годом ранее экзальтированная его проповедями толпа (в которой, возможно был и набожный Сандро Боттичелли) кидала в костры светскую литературу и предметы роскоши. В общем, скучать в те времена народу не приходилось...
Под арочным карнизом можно разглядеть гербы семей, управлявших Флорентийской республикой.

Сегодня Палаццо Веккьо служит одновременно мэрией и музеем, в котором собрано множество произведений известнейших мастеров. Здесь выставлены скульптуры Микеланджело и Донателло, картины Верокььо и других художников. Над оформлением интерьеров дворца поработали в разное время Ботичелли и Леонардо да Винчи, Гирландайо, Бронзино и Вазари. Впрочем, Флоренция настолько насыщена шедеврами, что здесь, наверное, трудно найти старое здание, где бы их не было. И перечислять все имена, многие из которых известны лишь искусствоведам и историкам - занятие неблагодарное. Меня лишь позабавила меня история о том, как Леонардо да Винчи взялся было расписывать стену в одном из залов Палаццо Веккьо, но чего-то там накосячил с грунтовкой и фреска начала разрушаться. Сам же свалил в Милан, оставив работу недоделанной. Очень на него похоже (хотя его молодой конкурент Микеланджело работу на противоположной стене вообще так и не начал, уехав на халтуры в Рим). Через полвека Джорджо Вазари написал здесь свою фреску, похоронив под ней творение да Винчи. И мне подумалось - учитывая, что художников во Флоренции было больше чем мясников на Понте Веккьо, а заказчики и их прихоти менялись, дворцы и церкви постоянно перестраивались - сколько еще таких художественных "бутербродов" здесь может находиться.
Слева от входа установлена копия известной скульптуры "Давид" работы Микеланджело. Оригинал же находится в Академии изящных искусств. Насколько знаю, вообще большинство статуй на площади Синьории (а их тут очень много) заменены копиями - кто бы их оставил на улице.

Скульптура позади "Давида" стыдливо прикрыта фиговым листком. Самому Давиду, похоже, стесняться нечего?)

Во дворец я не заходил, заглянул только во внутренний дворик, куда можно пройти свободно и без очередей.

Справа от Палаццо Веккьо - лоджия Ланци с собранием античных и ренессансных скульптур.

Примерно можно понять, почему скульптуры заменены копиями... Жизнь посреди музея - в этом вся Флоренция.

Можно увидеть и такую инсталляцию.) Я так и не понял - это живые люди или манекены? Смотрел на них минут 15, но с таким же успехом можно ждать от крокодила пока он пошевелится... Чуть дальше можно разглядеть статую Донателло "Юдифь с головой Олоферна". А за ней - знаменитый фонтан Нептуна (вернее, строительные леса, под которыми он реставрировался).

Я, конечно, вполне лояльно отношусь к современному искусству (и ко многому даже с интересом), но такая вот куча, наваленная посреди исторической части Флоренции, даже мне показалась перебором. Узнал позже, что зто свое творение швейцарский скульптор Урс Фишер назвал "Большая глина". Ну, не знаю... Художнику, конечно, виднее)... Только чем он руководствовался, когда решил установить ее именно здесь, на площади Синьории?.

Как и во всех подобных местах, вокруг площади сосредоточие различных кафе и ресторанов. Отчаявшись найти место, где можно выпить кофе на улице (мне вообще показалось, что с уличной едой там проблема), я зашел в один из них, забыв, что не стоит брать кофе с обслуживанием за столиком. В результате чашка обошлась мне в 5 евро. Для сравнения - подальше от центра, на Via Masaccio, где я жил, в любой кафешке для местных за 6-7 евро можно взять и кофе, и какую-нибуть выпечку - независимо от того, за столиком или нет. Вообще, несмотря на то, что Италия славится своей кухней, в Риме я уже привык, что вот в таких вот местах, где проходят бесчисленные потоки туристов, следует ориентироваться не на вывеску и ценник, а на то, посещают ли их сами местные жители. В противном случае это будет не обязательно невкусно, но и ничего выдающегося, что могло бы стоить уплаченных денег вы не получите. Как мне показалось, Флоренция в этом отношении сильно выигрывает у Рима - плохих мест не попадалось, за исключением разве что пары заведений, где пицца имела настолько уродливый и неаппетитный вид, что я с ностальгией вспомнил наши забегаловки в подземных переходах ...

Это уже вид на Палаццо Веккьо со стороны галереи Уффици, проход к которой находится сразу за лоджией Ланци.

Отзыв об одном из известнейших художественных музеев мира я уже писал ( галерея Уффици)

поэтому не задерживаемся, проходим на набережную реки Арно и поворачиваем к Понте Веккьо.

Но для начала можно не заходить на сам мост, а пройти немного дальше. За ним есть еще один мост - Санта-Тринита.

С которого можно сделать удачные фотографии Понте Веккьо

и старинных зданий с замысловатыми башенками на другом берегу.

Еще дальше где-то на отшибе города видна церковь Сан-Фредиано-ин-Честелло.
Церквей во Флоренции несметное множество, но не все из них включены в списки достопримечательностей. Эта, несмотря на внушительные размеры, популярностью у туристов не пользуется, ни в путеводителях, ни даже на картах практически не отмечена.

Возможно, будь времени побольше, я бы до нее и добрался (хотя бы для того, чтобы побродить подальше от несметных толп народу в центре), но тогда направился обратно к Понте Веккьо.
Тибр в Риме произвел на меня не лучшее впечатление, но Арно в конце сентября местами вообще похожа на болото. Хотя видел фотографии, где она более полноводная и чистая.

В то время как другие мосты были разрушены в годы Второй Мировой войны и восстановлены уже позже, Понте-Веккьо сохранился до наших дней в первоначальном состоянии аж с 1345 года. По одной из версий, не трогать мост распорядился сам Гитлер, впечатлившийся пейзажами, открывающимися с него.
Однако знаменит мост не только этим, а и своим необычным видом. Прямо на мосту построены дома, и через него же поверху проходит километровый коридор Вазари, по которому Козимо I Медичи добирался из Палаццо Веккьо (с работы) в Палаццо Питти (домой)).
Сам мост представляет из себя сплошную галерею ювелирных бутиков. Отсюда и второе название - Золотой мост.

Слева как раз виден Коридор Вазари с круглыми окошками, устроенными, по легенде, для того чтобы Медичи мог подслушивать, о чем внизу разговаривают его подданные. Ныне он является частью галереи Уффици и попасть в него можно только с экскурсией. Тоже очень по флорентийски: мост с базаром (пусть и ювелирным), а буквально в пяти метрах за стенкой - ценное собрание художественных произведений)...

"Золотым" мост был не всегда. В 15-м веке власти города приняли решение перенести сюда мясные лавки - подальше от роскошных дворцов и административных зданий. В результате улицы Флоренции избавились от неимоверного зловония, зато вонять стал сам Понте-Веккьо. ИП-шников, торгующих мясом, в городе было много, а места на мосту мало. И они начали активно надстраивать свои лавочки вверх и вширь (по фотографиям выше можно заметить, что некоторые постройки выходят за границы моста и нависают над рекой). Здесь же хозяева этих лавок и жили.

Видно, такое положение вещей снова перестало устраивать власти, и к 17-му веку мост облагородили, отдав его ювелирам. Куда на этот раз выселили многострадальных мясников, история умалчивает...

Посередине моста устроена смотровая площадка с бюстом скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини. Само собой разумеется, что пробиться на эту площадку практически невозможно из-за толп туристов.

При этом с другой стороны тоже находится площадка, только без Челлини - и народу на ней почти нет. А виды отсюда ничуть не хуже.

Интересно, что не только домики на мосту, но и вполне солидные здания на берегу почти висят над водой.

Часть города на другой стороне реки не так популярна у туристов, хотя там расположен Палаццо Питти - крупнейший дворец Флоренции с таким же крупнейшим музейным комплексом. Там, в Палатинской галерее, помимо работ других известных мастеров, находится самое большое собрание картин Рафаэля. Рядом с дворцом раскинулись роскошные сады Боболи. Впрочем, посещения Питти и садов в моих планах все-равно не было - хватило для первого раза галереи Уффици. Лишь погулял по темным средневековым улочкам, которые здесь выглядят еще более колоритно благодаря почти полному отсутствию прохожих и почерневшим от времени стенам домов. Вот именно на этих улицах вспомнилось все то, что хотел сказать в начале - и про Данте, и про Галилея, и про Рафаэля...
Фотографии остались в потерянном телефоне, поэтому возвращаюсь обратно.

Еще одна известная церковь - базилика Санта-Мария-Новелла, основанная доминиканскими монахами в XIII в. и названная ими в честь находящегося напротив железнодорожного вокзала).

Вид на базилику со стороны главного фасада резко отличается от вида со стороны вокзала, поначалу даже трудно понять, что это один и тот-же комплекс (помимо церкви здесь находился еще и монастырь).

А дело все в том, что строительство затянулось почти на 200 лет (и кто после этого еще возмущается, что у нас долго строят)), чему, как всегда, сопутствовали многочисленные изменения в первоначальном проекте и переделки. В 15-м веке был перестроен парадный фасад и отделан вставками из белого и черного мрамора.

Думаю, не стоит и говорить, что внутри базилики находится множество произведений известных мастеров - тут каждое здание является художественным музеем. Заходить в них у меня времени не было - оставил это на следующий раз.
Единственное, о чем позже пожалел - что не зашел в другую известную базилику Флоренции - Санта-Кроче. Каюсь, не знал на тот момент, что именно в ней похоронены Галилео Галилей, Микеланджело, Джоакино Россини и Макиавевли. Там же находится и пустая гробница Данте. История занятная - гробницу построили, а сам великий поэт, когда-то изгнанный из родного города, не смог вернуться в него даже в мертвом виде...

Примерно посередине пути между собором Дуомо и базиликой Санта-Мария-Новелла находится Площадь Республики с аркой, построенной в честь первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II. Площадь ничем особо не примечательна, за исключением разве что многострадальной Колонны Изобилия (ее можно немного разглядеть справа от арки).

Почему "многострадальной"? Когда-то на этом месте находился древнеримский форум и тоже стояла колонна. В 1431 г. по проекту Донателло была установлена новая колонна со статуей Изобилия наверху, которая обозначала условный центр города. Через три века статуя оттуда упала во время сильного ветра и ее заменили на другую. А еще через сотню лет во время реконструкции площади снесли и саму колонну. В середине ХХ в. на этом месте установили ее копию, которая и стоит до сих пор. Но несколько лет назад уже и оттуда отвалился кусок, чудом не убив прохожего...
Еще одной достопримечательностью площади можно считать детскую карусель, которая, как говорят работает круглый год, что придает этому месту праздничную атмосферу.

А чуть южнее по дороге к Понте Веккьо - шумный и многолюдный рынок Меркато Нуово, существующий в таком качестве с 16-го века (разве что ассортимент тогда был другим). Известен он своим фонтаном "Кабанчик", который в такой толчее легко можно не заметить и пройти мимо.

Вообще, по сравнению с Римом Флоренция выглядит более чистой и ухоженной. Кроме того, Рим с его беспорядочным нагромождением памятников различных исторических эпох и архитектурных стилей никак не позволяет составить о нем цельную картину и перегружает восприятие. Флоренция в этом отношении более органична. Но тем не менее и здесь не покидает ощущение микса грандиозного музея под открытым небом с таким же грандиозным балаганом. Бесконечные вереницы кафе и ресторанов, уличные художники и музыканты, сувенирные лавки, "понаехавшие", пытающиеся втюхать туристам какие-нибуть безделушки или даже питьевую воду, полицейские в белых шлемах, с удовольствием позирующие с туристами... Подобное есть в каждом более-менее известном городе, богатом на посещаемые достопримечательности. Но здесь это, очень плотно сконцентрировано на относительно небольшой территории. Возможно, все это, наряду с богатой и интересной историей, а также впечатляющей архитектурой, и придает Флоренции ее неповторимую атмосферу. Я не настолько ярый социофоб и поначалу такая атмосфера мне даже нравится. Но и утомляет довольно быстро. Почувствовать настоящую жизнь города можно только подальше от туристических троп, где я и проводил немалую часть времени - благо отель мой находился практически на окраине. Тем более там тоже удалось найти интересные места.

Своего рода "шлюзом" между Флоренцией обычной и Флоренцией туристической для меня стала Piazza della Santissima Annunziata, или Площадь Святейшего Благовещения на востоке от Санта-Мария-дель-Фьоре. Фасады зданий, выходящих на площадь (Воспитательный дом, базилика Сантиссима-Аннунциата) выполнены в едином стиле.

Посередине площади возвышается конный памятник Фердинанду I Медичи - сыну Козимо I.

Хотя людей здесь тоже хватает, атмосфера уже совершенно другая - более расслабленная и отстраненная от суеты центральной части города. И даже раскинувшийся на площади в момент моего пребывания во Флоренции рынок и играющая музыка не разбивали этого впечатления. Продают здесь не китайские сувениры и кожаные сумки (тоже неизвестного происхождения), а ремесленные товары из разных областей Италии, и даже Франции и Испании. Мыло ручной работы, деревянные игрушки, специи, продукция фермерских хозяйств - похоже, что ориентирован рынок больше не на туристов, а на местных. Тут же, прямо на площади, под легким навесом готовят ризотто.

Через эту площадь пролегал мой путь к району, в котором я жил, и здесь я тоже постоянно останавливался, чтобы побродить между торговых рядов и просто перекурить на ступеньках в тени лоджии.

Не осталось фотографий еще одного малоизвестного места во Флоренции, которое даже я, неоднократно проходя мимо, обнаружил не сразу. Поначалу думал, что это просто поросший кипарисами небольшой холм посреди площади Донателло. Но, остановившись однажды на площади в размышлении, куда бы еще податься, поднял глаза и неожиданно увидел на холме старые надгробия. К таким местам я неравнодушен - зачастую, узнавая историю кладбищ и людей, на них похороненных, узнаешь некоторые интересные факты, которые не найти ни в одном путеводителе. И на этот раз предчувствие меня тоже не обмануло. Сразу скажу, что на само кладбище я так и не попал - оно обнесено металлической оградой и вход туда закрыт. Но это, как и прохаживающаяся среди могил и деревьев одинокая женская фигура, придавало этому месту еще больше таинственности и только разбудило мое любопытство. Лишь через некоторое время после возвращения из поездки я смог в интернете найти о нем кое-какую скудную информацию.
Не многим известен ныне подзабытый швейцарский художник-символист Арнольд Беклин, но словосочетание "Остров мертвых", ставшее практически именем нарицательным, слышали почти все. Так называется принесшая художнику известность картина (вернее, целая серия картин). Эти картины были в свое время очень популярны, а их репродукции висели во многих домах. Многие признают, что творчество Беклина оказало влияние на становление таких направлений живописи как магический реализм и сюрреализм. Поклонниками художника были Зигмунд Фрейд, Макс Эрнст, Джорджо ди Кирико и Сальвадор Дали. Адольф Гитлер приобрел один из вариантов картины для рейхсканцелярии. Да что там Гитлер - поговаривают, что и у самого вождя мирового пролетариата репродукция "Острова мертвых" висела в кабинете. Под впечатлением от картины Сергей Рахманинов, написал одноименную симфоническую поэму, а позади меня на полке стоит роман американского писателя-фантаста Роджера Желязны под таким же названием с фрагментом картины на обложке.
Так вот, "ноги растут" у этого произведения, похоже, именно с этого маленького английского протестантского кладбища. Последние годы жизни Арнольд Беклин жил и работал в Италии, в том числе много времени проводил на своей вилле во Фьезоле недалеко от Флоренции. И когда ему заказали картину, по одной из легенд, при ее создании он был вдохновлен кладбищем, на котором незадолго до этого похоронил свою дочь, трагически погибшую в 7-месячном возрасте. При этом укрепленный каменной стеной холм он превратил в скалистый остров, оставив кипарисы, и добавив некоторые детали, придающие картине больше мистичности и загадочности. Да так к ней привязался, что даже не стал отдавать ее заказчику, а оставил у себя. А позже на ее основе создал и другие варианты, самый последний из которых находится у нас в Эрмитаже. Вот так, осмотревшись на ровном месте, можно раскопать интересную историю...
Само же кладбище действовало недолго и было закрыто еще в конце XIX в., и хотя называется английским, хоронили на нем просто иностранцев некатоликов (в т. ч. и россиян) которых в Италии было запрещено хоронить на обычных кладбищах.

Это уже практически окраина Флоренции.

Еще в первый день я обнаружил неподалеку от вокзала Кампо-ди-Марте, в конце Via Masaccio, странное сооружение, похожее на колокольню. К таким необычным архитектурным экспериментам я тоже питаю слабость, поэтому не мог пройти мимо. Это действительно оказалась церковь, только накопать какую-нибуть информацию о ней оказалось весьма нелегкой задачей, так как ни в купленной в самой Флоренции карте, ни в Google Maps на этом месте нет не то что названия, а даже какой-либо отметки. Немногочисленные фотографии в интернете были сделаны такими же "проходимцами" и "проезжанцами" как и я, и не вносили ясности.

И только недавно, спустя почти полтора года, случайно наткнувшись на статью об итальянском инженере и архитекторе Пьере Луиджи Нерви, я неожиданно увидел знакомую постройку. Узнал что называется она Церковь Святого Сердца и построена в 1962 г. Ничего более найти не удалось. Хотя сам Нерви довольно известный человек, в свое время спроектировавший и построивший не только в Италии, но и по всему миру немало интересных сооружений в стиле функционализма. Он открыл возможности армобетона, которые позволяли перекрывать огромные пространства легкими и в то же время прочными тонкостенными конструкциями, а также придавать зданиям любые формы. Более того, Нерви построил из армобетона даже несколько опытных образцов морских судов! К числу известных его работ относятся спортивные сооружения, построенные в Риме к Олимпиаде 1960 г., башня Пирелли в Милане, здание ЮНЕСКО в Париже, Собор Успения Святой Девы Марии в Сан-Франциско и множество других. И только эта скромная и необычная церковь на окраине Флоренции почему-то осталась обделена вниманием. Кстати, флорентийский стадион Артемио Франки тоже построен по проекту Нерви.

Немного рекламы напоследок. Надеюсь, руководство "Martini & Rossi" обратит внимание на этот жест).

В заключение скажу, что всегда оцениваю новое место, задавая себе пару вопросов - смог бы я в нем остаться надолго и хочу ли я сюда вернуться? Что касается первого вопроса, то какие-то места заходят сразу, какие-то - нет. Для меня Флоренция относится ко второй категории. И дело даже не в большом количестве туристов - подальше от центра это вполне обычный, и даже довольно уютный город. Просто все это чисто индивидуально - возможно, нужно к ней привыкнуть.
А вот относительно второго - однозначно, да. Того, чтобы вернуться (и не один раз), Флоренция стоит. Даже если вы не любитель ходить по музеям, вам вполне хватит того что снаружи. Скучать там не придется - на это просто не останется времени. Только принимать ее следует дозированно - не зря "синдром Стендаля" наиболее часто проявляется у людей именно здесь. Я, конечно, не отношу себя к особо впечатлительным натурам, но и у меня к концу второго дня присутствовало некоторое чувство оглушения и притупления восприятия. Требуется определенное время чтобы все это переварить.